Поставить палатку на берегу Средиземного моря, побродить среди руин античных городов, погреться у негаснущих тысячи лет огней Химеры, полакомиться апельсинами прямо с дерева, перейти вброд горную реку, вымокнуть под дождём и ощутить гостеприимство местных жителей. Всё это возможно на Ликийской тропе – одном из самых красивых пешеходных маршрутов Турции. Его протяжённость составляет 540 км.
Но вовсе не обязательно проходить всю тропу целиком. Мы прилетели в Анталью в конце марта и осилили больше 70 км пути по каньонам, горным ущельям и цветущему побережью.
Из офиса в горы
Ликийскую тропу создала британка Кейт Клоу. В конце 1980-х она покинула родину и переехала жить в Анталью. В будни трудилась в офисе, а в выходные брала рюкзак и исследовала окрестные горы.
В 1999 году энтузиастка разработала собственный прогулочный маршрут, который проходил по древним римским дорогам и пастушьим тропам. С помощью волонтёров женщина промаркировала маршрут и добилась того, что Ликийскую тропу признали на государственном уровне. С тех пор каждый год сюда приезжают десятки тысяч туристов со всего света, чтобы пройти разные отрезки пути, найти единомышленников и насладиться красотой здешней природы.
Считается, что лучшее время для такого похода – середина весны или осени. В этот период в Турции нет изматывающей жары и относительно мало дождей. В апреле на побережье зацветает глициния, испанская мимоза, выпускают нежно-белые бутончики апельсиновые деревья. Осенью же путешественников манит ещё тёплое море.
Отправились в путь 22 марта. На Ликийке популярны коммерческие походы с гидами, но мы с мужем выбрали самостоятельное путешествие. В точке старта наши походные рюкзаки весили 14 и 17 кг. В них упаковали палатку, спальные мешки, горелку с газом, запас еды на несколько дней. Воды взяли по минимуму: карта показывала, что на тропе есть родники.
Когда зашагали от трассы к каньону Гейнюк, встретили первые метки Ликийской тропы – красно-белые полоски. Так промаркирован почти весь маршрут, но кое‑где краска еле просматривается. Тут на помощь приходят офлайн-карты.
Первые несколько километров пролегали через милые турецкие деревушки. И мы остановились на обед у бабушки Эмсаль. Она приготовила нам лепёшки гюзельме, налила айран и поболтала с нами на русском: её прабабушка прекрасно владела нашим языком.
А дальше началась пустынная дикая тропа и первый сюрприз: мост у каньона снесло после недавнего дождя – надо обходить.
Одолев 7 км с довольно большим набором высоты, встали лагерем у каменной гряды. На карте она была обозначена как «Руины». Так что ждали в гости привидений, но ночью нас потревожили лишь филины и усилившийся дождь.
Ночь у варана
Следующий день принёс первые трудности. Взобравшись на высокую гряду, чуть было не пошли по кругу, запутавшись в метках. Потом начался сильный дождь, и нам пришлось готовить обед в дождевиках под прикрытием высоченного кедра. А когда спустились к реке, поняли, что придётся переходить её вброд.
Когда с неба хлещет вода, а ты скачешь по камушкам над бурным потоком с тяжеленным рюкзаком, мечтается о сухом печном тепле и чашке горячего чая. Всё это было уже вечером, когда, вымокшие и уставшие, мы прошли ещё несколько километров вверх и оказались у затерянного в горах приюта.
Его хозяин – турок Варан – встретил нас с восточным гостеприимством. Он напоил чаем, накормил и разрешил бесплатно заночевать в кафе у печки. К слову, его предприимчивый сосед заселял туристов в разваленные хибары за 100 евро. Мы ужаснулись этой цифре и разбили палатку под крышей щедрого Варана.
Вода в ботинках
Рассвет следующего дня обещал хорошую погоду, но солнце быстро спряталось за тучи. И, когда пересекли очередной перевал, пошёл такой дождь, что не спасала ни мембранная куртка, ни дождевик. Вода заливалась даже в ботинки, так что уже через час в них можно было пускать кораблики.
Под непрерывным проливным дождём шагали около 5 часов. Это сильно вымотало нас, потому что не было никакой возможности остановиться на привал, освободить плечи от тяжёлых рюкзаков, перекусить – везде вода и размокшая тропа. Хотя виды вокруг были удивительными: туманный хвойный лес и извилистая лента реки внизу.
Карта всё обещала нам выход в цивилизацию. Но каждый раз эта точка отдалялась. И мы начали впадать в отчаяние. Однако вскоре вышли на асфальт и спустились к кафе, обозначенному на карте. Там встретили закрытые ворота и местный сторож Мурат со своими алабаями.
Наш печальный вид так его разволновал, что он пустил нас к себе в домик, усадил у печки и налил чаю. Мурат не говорил ни по‑английски, ни по‑русски, и мы общались через онлайн-переводчик. Он помог нам вызвать такси, а пока ждали машину, учил нас турецкому.
— «Соба», – показывал он на печку и улыбался.
— По‑нашему буржуйка, – отвечали мы.
— Бюржуйха, – смеялся Мурат, и слово это в его устах обретало восточное звучание.
Поздно вечером таксист довёз нас до ближайшего посёлка, где переночевали под крышей и смогли немного просушить свои вещи.
Древний город
Утром снова ступили на тропу. Накануне мы выбрались из горных ущелий и шагали уже в относительной цивилизации прямо к берегу. Позади виднелась заснеженная вершина горы Тахталы, а впереди пробивался сквозь зелень голубой лоскуток моря.
Вдалеке разносились эхом призывы муэдзина на молитву. Через несколько часов вышли к красивой бухте и выбрались на кромку скалистого берега. Местами он отвесно обрывался вниз, так что идти приходилось очень аккуратно.
На закате тропа вывела нас к античному городу Фазелису. Официально вход туда стоит 10 евро, но идущие по Ликийке попадают в него через дыру в заборе совершенно бесплатно.
Вечером, в золотой час, мы оказались там практически одни, потому что главный вход был уже закрыт.
Фазелис основали в VII веке до нашей эры греки с острова Родос. Они торговали розовым маслом и деревом – кедром и сосной, которых в горах Тавра как тогда, так и сейчас достаточно. И как же прекрасны даже осколки той цивилизации!
Громада античного акведука, кусочки причудливой мозаики на полу в термах, высеченные на колоннах южной гавани древние письмена. И Средиземное море у самых ступеней города. А ещё полукружье античного театра с видом на снежную вершину горы Тахталы.
Бродили по Фазелису довольно долго, слушали шум вечного моря и представляли, какой же была здесь когда‑то жизнь. Как ничтожно короток по меркам нашей Вселенной путь любой цивилизации, которая считает себя вечной. Как жизнь звезды. Свет её ещё летит к нам, а её уже нет. В этот день мы прошли 30 тысяч шагов, но уснули счастливыми.
Кабаны на реке
Следующие два дня бодро шагали по берегу моря. Тропа была довольно сложной, каменистой, скользкой. То поднималась на скалы, то круто спускалась к диким бухточкам. В них останавливались на купание и обед. В одной из них и заночевали, поставив палатку под высокой сосной.
Рядом в море впадала река, где мы смогли набрать чистой воды. У берега заметили следы кабанов. Здесь у них водопой. Ждали, что они посетят наш лагерь в сумерках, но ночь прошла спокойно. Наш сон охранял небесный охотник Орион – это созвездие мерцало прямо над нашей палаткой.
Весь следующий день шли по удивительно красивой тропке, петляющей в сосновых лесах прямо над скалистым берегом. И к вечеру вышли в деревушку Чиралы, где нас ждал ночлег. В окрестностях этого посёлка расположены ещё два знаковых места, которые мы и посетили на следующий день.
Котики и огни Химеры
Широкий песчаный пляж Чиралы упирается в скальную гряду. Там находятся руины ещё одного античного города – Олимпоса, родины олимпийских игр. Этот город моложе Фазелиса и лежит по берегам горной реки, которая впадает прямо в море. Мощённые камнем улицы, стены античных домов, бань и византийских церквей более позднего периода, огромный некрополь и тысячи цветущих маков.
Здесь очень сильно ощущается течение времени. От расцвета к упадку, от жизни к забвению. Сначала в Олимпосе жили греческие торговцы, потом киликийские пираты захватили город и превратили его в цитадель. Они же принесли на этот берег таинства Митры – обряды-мистерии, которые совершались в пещерах у огней горы Химеры.
После обеда пошёл дождь. Но это нас не смутило, и, когда начало темнеть, надели дождевики и отправились к Химере. Потому что смотреть на огни лучше всего в темноте.
Существует древнегреческий миф о герое Беллерофонте, который победил огнедышащее чудовище Химеру и заточил её в недра горы. Теперь Химера дышит огнём из‑под земли. Вот уже тысячи лет эти огни не гаснут. Зрелище поистине завораживающее. К выходам метана ведёт километровая лестница. Мы брели по ней в сумерках под проливным дождём, но в итоге все наши мучения стоили того.
Пламя вырывалось из глубоких лавовых ниш, кое‑где тлело синим и через мгновение самовоспламенялось. Чуть ниже по склону лежали руины древнего святилища. И, конечно, даже здесь были котики. Мокрые, лохматые, они грелись у древних огней Химеры.
В Чиралы мы решили завершить наш поход. Утром следующего дня выбрались на трассу и добрались до Антальи.
Осмыслить пройденный путь нам ещё предстоит. Он был непростым, но ярким. Самое интересное в таких спонтанных поездках – это непредсказуемость. Ты просыпаешься утром и совершенно не представляешь, что тебя ждёт, кого ты встретишь в пути, куда придёшь, где остановишься на ночлег, в какие переделки попадёшь и как из них сможешь выбраться. Ощущение, будто бы привычному изображению добавили яркости и смысла.
Но, с другой стороны, жить в таком режиме постоянно было бы тяжело. Хочется непременно возвращаться домой. В свой тёплый, родной мир с книгами, комфортом и блинчиками на завтрак по субботам. К любимым людям, по которым успел соскучиться. К долгим прогулкам по знакомым тропам и чашке кофе в любимом кафе. Возвращение домой – очень важная часть пути. Если не самая главная.
Анастасия Состина