Кристиан Астугевьель, многогранный художник и дизайнер, известный своими эксцентричными и провокационными творениями — от скульптур и ювелирных украшений до игрушек и мебели, — скончался в Париже в возрасте 79 лет. О его кончине 13 февраля сообщилComme des Garçons, знаменитый японский модный дом, для которого Астугевьель создал ароматы, революционизировавшие само понятие запаха. Причина смерти не была названа, как сообщила газета The New York Times, опубликовавшая развернутый очерк.
Кристиан родился в Париже 22 октября 1946 года — единственный ребенок Дениз и Бернара Астугевьель, работавших в авиационной промышленности — и провел детство между столицей и Нормандией. Воспитывавшийся по методу Монтессори, он с ранних лет развил сенсорный, тактильный взгляд на мир, который глубоко повлиял на его творчество. После изучения педагогики в Высшей нормальной школе он стал руководителем образовательной программы детской мастерской Центра Помпиду, а затем художественным директором Parfums Molinard, исторического французского парфюмерного дома.
Астугевьель был новатором в самом широком смысле: он превращал обычные предметы в загадочные произведения, раздвигая границы между искусством, дизайном и перформансом. Его работы бросали вызов привычному восприятию, играя с необычными материалами и формами. Среди его самых известных произведений — стулья, столы и скамейки, обмотанные и перевязанные веревкой; зеркала, которые, казалось, обрастали мягким хлопковым волокном; украшения из цветных кожаных перчаток, сшитых в елизаветинские воротники; и кукольные ножки, превращенные в подвески.
Его творческая вселенная включала и игрушки, которые он называл "монстрами": зебр со слоновьими головами и гривами из ножек жирафов, иногда украшенных ангельскими крыльями. Он создавал фетишные женские фигурки из белого фарфора, связанные веревкой или обернутые, как японские пояса оби или кринолины, а также темные бронзовые тотемы геометрических форм, опоясанные веревкой и окрашенные в насыщенный черный цвет.
Международное признание пришло с его первой выставкой мебели в Galerie Yves Gastou в Париже в 1989 году, которая привлекла внимание коллекционеров и дизайнеров, в том числе японского модельера Рей Кавакубо, основательницы Comme des Garçons. Их творческие взгляды мгновенно совпали: сложности, странности и искажения повседневных предметов созвучны одежде Кавакубо, отличающейся необычными выступами и нетрадиционными пропорциями.
В парфюмерии Астугевьель считал себя не "носом" в традиционном смысле, а ольфакторным интерпретатором. Работая с парфюмерами, он создавал ароматы, вдохновленные концепциями, окружением или ощущениями, а не привычными цветами или эссенциями. Его первый парфюм для Comme des Garçons, Eau de Parfum, созданный Марком Бакстоном, был задуман как сенсорный опыт: "Представьте себе экзотическое место, которого вы не знаете. Вы плаваете в абсолютно черном бассейне, в темной воде, и там жарко, так приятно, что вам не хочется вылезать", — объяснял он. Результатом стала сухая, пряная, древесная композиция с ладаном, перцем и неожиданной, почти религиозной строгостью.
Среди его самых известных ольфакторных творений — Odeur 53 (1998), навеянный лаком для ногтей, мокрым от дождя полом и чистым бельем;Garage(2004), вызывающий ассоциации со старыми машинами и моторным маслом; Odeur 71 (2000), вдохновленный запахом только что прогретых копировальных аппаратов; и Concrete (2017), современная, деконструированная интерпретация сандалового дерева. Его способность сделать странное приемлемым, даже желанным, изменила парадигму парфюмерии, возведя ее в ранг культурной и дизайнерской дисциплины.
Его эстетический язык находился под сильным влиянием далеких культур: предметов африканских и тихоокеанских племен, японских техник обертывания — таких как фурошики, — и искусства оригами. Он любил коллекционировать керамику кремового цвета и яйца экзотических птиц, вплетая эти элементы в воображаемый мир, в котором его творения казались одновременно знакомыми и загадочными.
Астугевьель также занимал значимые посты в мире моды: в 1980-х годах он был креативным директором ParfumsRochas, а позднее — вNina Ricci, где курировал коллекции аксессуаров. Он сотрудничал и с такими ведущими именами, как Тьерри Мюглер, Клод Монтана, Эрмес и Ланвин, создавая ювелирные украшения и уникальные вещи. Однако самым новаторским его вкладом оставалась его концептуальная парфюмерия для Comme des Garçons — творческий путь, начатый в начале 1990-х и продолжавшийся более двух десятилетий.
Его дома — и в Париже, и в Байонне — были настоящими личными музеями. Мебель и предметы — от работ, переплетенных веревкой, до ваз со скрытыми отверстиями — отражали его философию: "Для меня важно изменять и искажать первоначальное назначение вещей. Я люблю мистифицировать", — говорил он. Стулья с рогами, не располагавшие к сидению, панели, обернутые волокнами, вазы, скрывающие свою функцию, — все они участвовали в непрерывной игре между реальностью и вымыслом, пользой и провокацией.
Его пережил муж, Фредерик Пуаркуитт Астугевьель. Его предыдущие браки с Софи Астугевьель и Георгом Дресслером — последний также был его деловым партнером — закончились разводом.
Критики и международная аудитория давно признали Кристиана Астугевьеля художником, способным бросать вызов условностям. Как отметил Пол Остин, стратег и креативный директор в мире парфюмерии: "Он не просто создавал необычные ароматы; он переосмыслил, чем может быть парфюмерия в культурном контексте, и помог превратить нишевую парфюмерию в серьезную дизайнерскую дисциплину". Сама Рей Кавакубо заметила с улыбкой восхищения и единомыслия: "Да, ты действительно сумасшедший, но это хорошо".