В стартовый понедельник Парижской недели моды всё было о «сестрах»: бельгийка Джули Кегелс устроила блестящий показ, Стефани Данан триумфовала с CO, а самый выразительный момент на IFM принадлежал Юсре Юссуфе (Yousra Youssoufa).
Парижская неделя моды стартовала в понедельник серией дебютов, наглядно подтвердив магнетизм французской столицы, который притягивает молодых дизайнеров.FashionNetwork.comпообщался с Джули Кегелс, брендом CO и IFM.
Джули Кегелс: Вдали от модной суеты
Последние год‑два в Париже с большим энтузиазмом говорят о Джули Кегелс — и, судя по великолепной коллекции и показу, состоявшемуся в понедельник вечером, небезосновательно.
Кегелс — очередная прорывная фигура из Антверпена: родилась и училась там, в Королевской академии, а затем некоторое время работала в доме Alaïa в Париже. При этом её эстетика и коллекция — совершенно самобытны.
Работая со скромным бюджетом, она выстроила впечатляющую мизансцену в лицее Виктора Дюруи: на фоне искусно оформленного задника транслировались видеосилуэты каждой модели в момент её появления. Поскольку кадры были записаны заранее, силуэты «жили» отдельно от подиума: то ускорялись, то замедлялись, то двигались в противоположную сторону — словно отзвуки памяти.
Вся эта игра не имела бы значения, не будь одежда примечательной. Но она оказалась очень, очень хороша. Джули кроит с особой грацией, изгибая и драпируя ткани по‑своему, так что юбки и платья обретают узнаваемый изгиб, вихрь и форму. Её портновское мастерство безупречно — взять хотя бы сногсшибательный двубортный жакет с рукавами на шесть дюймов длиннее обычного, почти сползающий с плеч.
И ещё — коктейльное платье в зелёно‑чёрной гамме с фигурной спинкой: эталон совершенства, к которому иной мастер шёл бы годами.
Модели шагали в шнурованных ботинках или туфлях на высоких каблуках с зубчатой отделкой; у щиколотки — характерные разрезы, придававшие образам причудливую привлекательность. Даже сумки были необычными: их держали на одном ремешке, из‑за чего те слегка наклонялись.
Звучала едва слышная электроника — почти тишина: было слышно, как модели идут по школьному коридору. В финале Джули даже не вышла на поклон.
В мире, раздираемом войнами, и в безумный модный месяц, когда все носятся и беспрестанно рассуждают, это было мгновение вдали от суеты — момент грации и спокойствия от дизайнера, у которой, несомненно, большое будущее.
IFM: Pas mal du tout
Как и в последние сезоны, неделя показов открылась совместным дефиле выпускников магистерской программы по дизайну моды ведущего столичного вуза — Института французской моды.
В нём участвовали 23 студента, представлявших 13 национальностей; к счастью, шоу шло в хорошем темпе: каждый дизайнер показал по пять–шесть образов. Прежние показы IFM затягивались. Этот был отлично выстроен.
В ясной демонстрации намерения французского модного истеблишмента превратить IFM в реального конкурента лондонскомуCentral Saint Martinsи нью‑йоркскому FIT первый ряд был заполнен топ‑менеджерами ведущих французских домов:LVMH,Chanel,Rabanne, AMI, Schiaparelli,Boucheron,Galeries Lafayette— и это лишь некоторые. Они, должно быть, были рады убедиться, что прогресс очевиден. Тем более что общее качество, изящество и конструктив у многих талантов IFM заметно улучшились.
Рискуя оставить кого‑то за бортом, отметим примерно десяток имён. Для начала — пожалуй, самая мощная подача у Юсры Юссуфы с коллекцией «Black Surveillance»: великолепные пальто‑кабаны с плетением intreccio в паре с кожаными джодпурами и хищные колдуньи в разноцветных облаках тюля и шерсти.
Адам Менг Ванг проявил талант гомоэротичным трикотажем и кожаными шортами с открытыми молниями — не исключено, что Демна бы оценил.
Высшие оценки — Доре Капус за поразительные трикотажные вещи и вышивки в коллекции «Dora’s Disobedience». Дора — определённо имя, за которым стоит следить.
Произвёл впечатление и Диего Ортега — платьями в пол, дополненными накидками и блузонами с «крыльями летучей мыши». Как и Элла Гёдекен — массивными, но впечатляюще скроенными гигантскими пальто в коллекции «The Weight of Girlhood».
Почётные упоминания — Пауле Лессель: невозможно не оценить её подбор моделей. Рохану Кале Штайнмайеру — за свежую подачу и отличные причёски.
Прежде всего — честь Мингруи Хэ: от названия «Tangerine Dream» до театрально гигантского пуховика. И огромное уважение Патрику Гарви, чей поп‑футуризм стал самым продуманным модным высказыванием и свидетельством по‑настоящему трудолюбивого молодого таланта.
CO уверенно покоряет Париж
Один из брендов, который сразу произвёл впечатление в Париже, — CO, франко‑калифорнийская марка, устроившая в понедельник два отличных мини‑показа.
Коллекция Стефани Данан шептала о мудрой и изощрённой элегантности — показ прошёл в залитой солнцем хаусмановской квартире на улице Риволи. CO тихо и последовательно развивался более десяти лет. Сегодня у бренда серьёзный разгон.
«Пара последних лет — будто спуск на сноуборде», — улыбнулась Данан, которая создала CO после успешной карьеры кинопродюсера.
Цель Данан — практичная, элегантная, не бьющая по кошельку одежда. Судя по безупречным вещам, показанным в понедельник, цель достигнута.
Стально‑серые блейзеры с кюлотами/юбками; превосходные блейзеры в меловую полоску без лацканов; идеальные мужские чёрные пальто, носимые с мужской полосатой рубашкой и подходящим шарфом; отличные подпоясанные пиджаки «норфолк» — один из главных трендов сезона.
Прежде всего, её одежда придаёт авторитет и лоск. Показ сорвал бурные аплодисменты — он проходил буквально за углом от штаб‑квартиры другого дома, основанного не менее целеустремлённой женщиной — Коко Шанель.
Монохромная палитра, благородные ткани и выверенные силуэты — всё это внушило уверенность в счастливом будущем CO.
Данан основала CO вместе с супругом Джастином Керном: оба пришли из кино, прежде чем запустить этот минималистичный лос‑анджелесский бренд.
Создавая выверенный гардероб для множества моментов, они добились того, что за кулисами франкоговорящая мама Стефани и её тётя едва сдерживали слёзы.