В Башкирию на майские. Часть 2 Побег от асфальта на Зубы Шурале

Иногда так и тянет сбежать - подальше от городского грохота и пыльной духоты. И как же повезло, что Урал щедр на маршруты, которые идеально вписываются в формат «выходного приключения». Наша цель в Башкирии была ясна с самого начала: не Уфа, а Айгир. Ведь истинная красота здесь не в бетонных джунглях, а в диком, захватывающем дух величии природы.

Прогноз зловеще сулил ливни на весь день, но пути назад не было. Квартира сдана, билеты в кармане, а поезд домой - только в полночь. Лишний груз решили оставить в камере хранения вокзала: предстоял подъем на гору.

Зная по отзывам, что Айгир - место паломничества местных туристов, я заранее купила билеты на электричку Уфа-Айгир (направление Белорецка). Каково же было мое изумление, когда к платформе подкатил длиннющий состав из 8-10 вагонов, а пассажиров с рюкзаками, включая нас, набралась лишь скромная кучка! Электричка в Белорецк ходит дважды в день: в 7:08 уходит из Уфы и прибывает в 11:07 в Айгир; обратно 18:53 от Айгира в Уфе в 22:19. И снова приятный сюрприз: вагоны новые, кресла мягкие, комфорт не хуже «Ласточки»!

По мере въезда в Белорецкий район пейзажи за окном начали настойчиво напоминать... Алтай (Чемальский район). Стремительные реки, горы, больше похожие на холмы... Но Алтай далек, а сюда - рукой подать на длинные выходные.

На станции «Инзер» - долгая остановка. Причина? Электричку цепляют к мощному электровозу. Оказывается, участок Уфа-Инзер питается током в 3 тысячи вольт, а дальше, к Белорецку, - уже 20-25 тысяч. Уфимским «ласточкам» такое не по силам, нужен «тяжеловоз». Именно отсюда, с Инзера, стартует большинство туристов, включая организованные группы. Добраться до Айгира можно только по железной дороге, и путь от Инзера занимает всего минут 20.

Пока туристы грузились, машинисты устроили настоящую дискотеку! Зазвучал Виктор Цой - дважды «Группа крови», словно напутствие всем входящим: «Не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве… Пожелай мне удачи…» Намек? Потом грянула зажигательная башкирская музыка, а на экране в вагоне побежала строка: «Дискотека! Танцуют все!» Настроение сразу поднялось…

На станции Айгир высыпала основная масса пассажиров - с огромными рюкзаками, детьми. Ясно: ехали туда же. Опасения, что пойдем одной толпой, развеялись сразу: на станции группы начали расходиться. Отсюда стартует несколько маршрутов разной сложности. Основной поток устремился к Зубам Шурале.

От станции можно идти по лесной дороге или по железнодорожным путям. Мы, несмотря на грязь после дождей, выбрали лесную тропу.

1 из 6

Хотя по рельсам было бы явно суше, но мне показалось, что по лесу идти приятнее. Первые метры - легкая прогулка под веселую музыку из колонки у ребят впереди. Идиллия длилась до памятника парню, сбитому поездом. Здесь - резкий поворот налево, на тропу, уходящую вверх под углом градусов в 45. Здесь есть такой забавный указатель с надписью "Айгир стёр наши ноги до дыр".

1 из 2

Саша, увидев крутой подъем, переспросил раз пять: «Нам точно туда?». Мой ответ был неизменен: «Туда!».

1 из 2

Зубы Шурале - это гряда скал, действительно напоминающая зубы.

1 из 3

Шурале - башкирский леший. Гора, как пишут в интернете, для всех, но совсем маленьких детей сюда не стоит брать. Даже не все взрослые осиливают подъем (ту тропу - короткий путь на вершину, по которой поднимаются все). Остановки для передышки были частые, а привалы затягивались. На одном из них телефон выскользнул у меня из рук и проехал несколько метров вниз. Был бы круглым - укатился бы к подножию!

1 из 2

Вид на фото обманчив: подъем не выглядит таким уж крутым, но ноги говорили об обратном.

1 из 2

Для кого-то самая сложная часть - это входная, где сплошь земля и деревья, там большие уклоны. У меня же всегда проблемы на спуске, чем на подъеме. И еще «скалолазание» не мой конек.

За «земляным» началом пошел каменный хаос - курумник. Курумы - это детище разрушения горных пород.

1 из 3

Мы шли по гигантским валунам, рожденным миллионы лет назад. Когда-то на месте Уральских гор бушевал океан. Он царствовал здесь около 150 миллионов лет. Потом Земля перестраивалась, вода отступила, и родились горы - результат древних тектонических танцев, начавшихся задолго до появления воды. Горам нашим может быть лет 200 миллионов, а человечеству - всего 300 тысяч. Литосферные плиты двигались, Земля содрогалась, вершины ломались... Отколовшиеся глыбы теперь покоятся, создавая препятствия для таких, как мы. По сути, мы шли по дну древнего океана.

Для меня курумник с его уклоном стал тяжелее «земляного» участка. После случая на Уреньге, где я, прыгая по курумнику, чуть не «улетела», на камнях я двигаюсь в стиле «черепашка».

Короткий перерыв перед подъемом.

1 из 2

Верхний участок - самый адский. Спасибо перчаткам! В какой-то момент я искренне пожалела, что вообще сюда полезла! Признаюсь, была минута слабости... Ненавижу это: не идти, а карабкаться по мокрым камням, когда не хватает ни силы в руках, ни длины ног. Камни были очень скользкими! Вот тут стало страшно... Для таких трусих, как я, добрые люди протянули веревки в особо сложных местах. Поверьте, я была не одна в своем «героизме»! Этот отрезок многих заставил попотеть, а некоторых дам даже всплакнуть (я не про себя, слава богу). Но отступать? Некуда! До вершины - рукой подать! Хотя, конечно, если сил нет, рвение не поможет - рисковать не стоит. Рядом же была скала - уже уровень для альпинистов, а не туристов.

1 из 2

С погодой в тот момент нам повезло. Пасмурно, но сухо. Страшно представить этот подъем под дождем по итак уже скользким и мокрым камням.

И вот она - вершина!

Площадка на вершине ровная и большая. Здесь часто останавливаются с ночевкой и палатками. Мы нашли уголок для отдыха. Здесь ловишь тишину и просто дышишь, растворяясь в пейзажах. Виды - дух захватывает!

Со скал Зубы Шурале открывается панорама, от которой перехватывает дыхание и замирает сердце. Это не просто «красивый вид» - это ощущение полета и первозданной мощи Урала.

1 из 5

Прямо под ногами и до самого горизонта раскинулось море лесов. С высоты лес кажется невероятно густым, непроходимым, почти мифическим. Где-то в его изумрудной глубине прячется Малый Инзер, лишь кое-где блеснет серебристой ниточкой его русло.

Взгляд скользит по соседним вершинам. Они не остроконечные, как горы Кавказа, а величественно-округлые, мощные, словно спящие исполины, покрытые тем же густым лесом. Склоны изрезаны курумниками - каменными реками, сползающими вниз серыми языками. Где-то вдалеке угадываются контуры других известных вершин Белорецкого района, зовущих в новые походы.

А драматизму, открывшейся картине, добавляют тучи, готовые разразиться проливным дождем. Некоторые облака задевают макушки соседних гор, отчего те становятся похожи на вулканы.

1 из 3

Главное ощущение - головокружительная свобода и тишина. Ты стоишь на древних камнях, оставшихся от тектонических битв, над бездной лесов, под огромным небом. Суета городов, проблемы - все это кажется бесконечно далеким и мелким. Здесь царят ветер, простор и вечность. Шум леса снизу долетает лишь глухим, умиротворяющим шорохом. Это место для глубокого вдоха, молчаливого созерцания и чувства благодарности за возможность увидеть такую мощь и красоту.

Этот вид впечатывается в память сочетанием дикой, почти не тронутой природы, ощущением огромного пространства и тихой, величавой силы Уральских гор. Вид, ради которого стоит преодолеть страх, грязь и усталость подъема.

И тут полил дождь. За время нашего пребывания наверху, а это более полутора часов он начинался и заканчивался несколько раз.

После дождя воздух кристально чист и свеж, но именно тогда я поняла: спускаться той же тропой - ни за что! Готова была, как отец Фёдор из «12 стульев», сидеть на скале до спасения, но живой. Приложение Maps.me другого пути не показывало, только тот же самый, где и был крутой подъем. Оно явно хотело моей смерти... Вообще, это приложение как правило строит самый короткий маршрут на тот свет. Помню, на Таганае к Двуглавой сопке оно вело меня через скалодром.

Рядом с нами ходила группа организованных туристов с гидом, у которого я поинтересовалась, а спускаться тем же маршрутом? Гид решила, что мы туристы из ее группы и ответила, что нет. Есть более легкий маршрут, но чуть длиннее. Я в тот момент подумала, что будет лучше спуститься вместе с группой. Саша продолжал настаивать на быстром спуске. Никак сговорился с вражеским приложением!

1 из 3

Группа сидела и наслаждалась видами с вершины больше полутора часов с таким видом, что они здесь если не жить, то ночевать точно собрались. И нам уже это надоело просто так сидеть ежики в одном месте шевелились и не давали покоя. К тому же мы уже посмотрели на окрестности со всех возможных смотровых площадок.

1 из 6

Виды с каждой смотровой открываются совершенно разные.

1 из 4

Отсюда же мы наблюдали железную дорогу, по которой приехали.

Это живая нить цивилизации, врезанная в древний пейзаж, напоминающая, что ты все еще в обжитом, но таком диком краю. Отсюда же видно речку Малый Инзер - ее длина доходит почти до 100 километров (протяженность реки Инзер - больше 300 км).

Но, как я говорила, взобраться наверх - лишь половина похода на Зубы Шурале. Надо еще спуститься. А спуски для меня - всегда проблема, чем подъемы. Идти назад по камням - не вариант.

Пошла искать тропу на спуск с другой стороны вершины. А там куча «неведанных дорожек» и никакого указателя-камня «Налево пойдешь – голову сложишь…» Короче, как в сказке, чем дальше, тем страшнее.

1 из 3

У Саши (Мегафон) связи не было, у меня (МТС) на вершине ловила. Открыла Яндекс-навигатор - о чудо! Он знал другой путь! И вот я, с телефоном в руке, бодро шагаю по тропе, обгоняя растерянную группу. Их гид, явно потомок Сусанина, металась между тропинок, не зная, куда вести подопечных. Группа, выстроившись в ширенгу, молча наблюдала за ее метаниями... А тут мы такие уверенные проходим мимо. Гид догнала: «Вы дорогу знаете?». «Мы - нет, - ответил Саша, - но Яндекс - да!».

И понеслась: вся группа во главе с гидом пристроилась нам в хвост. Тропа была пологой, но... невероятно грязной. Где-то проваливались по щиколотку. Зато - безопасно, хоть и дольше.

Теоретически по ней можно так же легко подняться. Особенно это будет приятно сделать по сухой погоде. Так что если с детьми, то лучше по этой тропе идти на Айгир, т.к. этот путь осилит любой. Хотя, я была свидетелем, когда девочка лет 6-7 прямо передо мной бесстрашно лезла на скалы на том крутом подъеме. Правда, рядом стоял папа и страховал. Все-таки детям не ведом страх.

На одной из развилок попался указатель на пик Уфа. Знаки есть! Но редкие и неприметные. На пик Уфа (почти 1000 м!) нужны время и силы, но туда ходят. Мы же, преодолев грязевые ванны, вышли к станции, по пути выведя из леса наших «подопечных» туристов, направившихся на ближайшую базу.

Тут есть горный приют «Айгир» - комплекс домиков с удобствами: переночевать, приготовить еду, отдохнуть, набрать воды.

1 из 2

Отсюда стартуют и другие маршруты: кроме Зубов Шурале и пика Уфа, можно сходить на гору Черничную (400-500 м над уровнем моря, перепад ~140 м; там черника!) и водопад «Слёзы Айгуль». Гора Черничная недалеко от приюта, с нее виден пик Уфа. Водопад - это, конечно, не Ниагара, а скорее порог на реке не сильно-то и плачет Айгуль. Но так как мы уже извозились в грязи, Саша наотрез отказался идти к порогу и остался на станции. Одна я идти не рискнула.

Однако сидеть два часа на станции в ожидании электрички не хотелось. Я отправилась смотреть на стремительный Инзер, который пропустили, идя не по путям. Так что по рельсам и шпалам мне пришлось-таки пройтись - целых 3 км в одну сторону (я думала, меньше!).

Там пытались соорудить что-то вроде набережной - набросали бетонных блоков и бросили.

1 из 2

Зачем это бетонное царство посреди природы? Непонятно. Хотя местечко само по себе уютное: железная дорога, скалы, река.

1 из 4

Обратная дорога показалась дольше. На Айгире уже толпился народ, хотя до электрички оставалось минут 40. В таких местах лучше приходить заранее.

Отмечу новое здание вокзала. Построенное в 70-е, оно сейчас современно переосмыслено: панорамные окна, туалеты, зоны ожидания (внутри и снаружи), кофейные автоматы, кассы - всё для комфорта. На стене - стильная надпись «Айгир» с координатами.

1 из 3

А вот и электричка до Уфы, но многие туристы выйдут, так же как и зашли, на следующей станции Инзер. Нам же дорога предстоит дальняя… От Уфы еще и на поезде до Каменска.

Эта поездка была... неописуема. Лучше всего о ней говорят фотографии, но даже они не передадут всей гаммы: тяжести подъема, липкой грязи, разбитой дороги, того умиротворяющего единения с природой на вершине.

В таких путешествиях порой забываешь, кто ты такой, что у тебя есть какая-то другая жизнь, помимо этой поездки. В горах чувствуешь себя как будто на своем месте, а, сидя на реке, думаешь, что по возвращении домой твоя жизнь уже не станет прежней. Как будьто быстрые воды реки унесли подальше все твои проблемы…

Но это всё впечатления - они приходят и уходят. А ты... ты просто живешь дальше, унося в сердце кусочек этого места и желание вернуться.

P.S. Почему мы идем в горы? Иногда для меня это вызов. Всякий раз после длительного больничного я пытаюсь доказать себе, что я не «диванная подушка». Иногда возможность отвлечься. Такие вылазки - это как глоток свежего воздуха в бесконечном беге по кругу дом-работа-дом-работа. И чем дольше бегаешь, как белка в колесе, тем сильнее хочется этот круг разорвать...Это возможность убежать от рутины и неразрешимых проблем. Хотя, есть мнение, что от проблем не убежишь. Но преодолевая тернистый путь к вершине, понимаешь, что проблемы тоже, на самом деле, преодолимы, просто надо найти решение.

О чем вы думаете на вершине?  Да просто стою и наслаждаюсь! Суета городов, проблемы - все это кажется бесконечно далеким и мелким. Наверху царят ветер, простор и вечность. Это место для глубокого вдоха, молчаливого созерцания и чувства благодарности за возможность увидеть такую мощь и красоту.

Какой самый дурацкий поступок, который вы совершили в горах, и урок, который вы из него извлекли? Пошла в городских кроссовках на абсолютно лысой подошве на Аракульский шихан. Не думала, что инструктор поведет на верх по такой экстремальной тропе, т.к. в группе были дети и большинство были не подготовлены ни морально, ни физически, ко всему прочему были одеты, как горнопляжники в шортах. С такими можно было объявлять конкурс разбитых коленок... Но гид оказалась отчаяным человеком и потащила нас на самую высокую точку шихана Чемберлен. Лететь оттуда было метров 100, веревок, за которые можно было бы держаться при подъеме и спуске,  не было. Повезло, что в группе был бывалый турист Олег Валерьевич, который всем помог! Обошлось без жертв... Пришла к выводу, что в таких ситуациях надо слушать только себя. Не чувствуешь в себе силы - лучше не иди наверх. Ну, и купила себе треккинговые ботинки на нескользящей подошве :)

Цикл материалов "Южный Урал и Башкирия"