Пекинский калейдоскоп. Квартал Дашилань

Идея о поездке в Пекин возникла очень давно. Но чем ближе становилась цель, тем сильнее терзали смутные сомнения. Как ехать без путевок и гидов? Как выжить в Поднебесной без привычных мессенджеров? Как расплачиваться? Как общаться в стране, жители которой знают только один язык — свой родной. Исключения, конечно, встречаются, но в целом по стране английский для китайцев — тёмный лес, не говоря уже про русский.

Я уже бывала в Китае дважды, но это были визиты в маленькие приграничные с Россией города, где худо-бедно, но по-русски говорят. Совсем иное дело Пекин — огромный мегаполис, живущий по собственным правилам и законам.

Бывалые туристеры хором советуют в̶ы̶у̶ч̶и̶т̶ь̶ ̶к̶и̶т̶а̶й̶с̶к̶и̶й̶ серьезно подготовиться и обязательно проделать следующее:

Ну, а для пущей смелости я прихватила с собой двух давних подруг — Елену и Ольгу. Как гласит китайская мудрость: «Если у трех людей цель одна, они и глину превратят в золото».

Наконец, все было готово. Седьмого сентября наш самолет приземлился в международном аэропорту Дасин (Daxing International Airport). Из-за разницы во времени между Владивостоком и Пекином мы прибыли в пункт назначения тогда же, когда и вылетели — в два часа ночи.

Паспортный контроль прошли как по маслу. А так как до утра было как студенту до пенсии, то решили заночевать в отеле Aerotel Beijing, расположенном в северо-восточном «луче» здания аэропорта.

Номера хоть и маленькие, но чистые и уютные. Спалось как в детстве.

Утром порадовал своим разнообразием «шведский стол». Помимо обычных для нас продуктов, таких как кофе, яйца, сосиски, в меню завтрака входят традиционные блюда — баоцзы (мягкие сладкие булочки), пельмени цзяоцзы (изготавливаются из пшеничного теста с начинкой из свинины, капусты и зелени), различного вида лапша и тушеные овощи.

После еды грех было не прогуляться по суперсовременному зданию аэропорта Дасин. Построенный по проекту знаменитой Захи Хадид, он был введён в эксплуатацию 25 сентября 2019 года. По своей форме огромный терминал напоминает морскую звезду с пятью «лучами-щупальцами», соединенными вместе в одном общем зале.

В архитектуре здания почти полностью отсутствуют прямые линии. Белоснежная палитра интерьеров, лишь изредка разбавленная коричневыми колоннами, создаёт ощущение бескрайнего простора и невероятной легкости. Повсюду сияющие панели и сверкающий пол.

В инфраструктуру аэропорта интегрирован многоуровневый транспортный узел, включающий автостоянку, метро и железную дорогу. Благодаря большому количеству надписей, знаков и указателей ориентироваться здесь очень легко.

Сразу у выхода из терминала паркуются такси. Машины разбирают в порядке очереди, которая движется достаточно быстро. Дорога до отеля заняла примерно час и обошлась в 200 юаней.

В дальнейшем по городу и окрестным местам мы перемещались только на такси. Водители в большинстве своем попадались веселые и адекватные. Но были и такие, которые заламывали непомерную плату. Тут главное не спорить, а вежливо напомнить про счетчик, тыкая в него пальчиком. Ну, а случае отказа — выходить из машины и «ловить» другую.

Поселились мы в самом сердце Пекина, в одном из переулков-хутунов района Дашилань, в трёхзвёздочном отеле «Qianmen Courtyard».

Номер не ахти как хорош, но в целом сойдёт. Две отдельные спальни, удобные кровати, кондиционер, чайник и четыре бутылки воды, предоставляемые ежедневно и бесплатно.

Сама же гостиница являет собой традиционный китайский дом, возведенный по принципу «сыхэюань», то есть в виде замкнутого четырехугольника с внутренним двориком.

По такому типу в Китае издавна строились не только жилые дома, но и монастыри, императорские дворцы, усадьбы и так далее.

Ансамбли «сэхэюань» плотно лепились друг к другу, образуя между собой проходы — узкие переулки-хутуны. Слово «хутун», предположительно, имеет монгольские корни и означает «колодец» или «лагерь».

В эпоху династий Мин и Цин структура хутунов и сыхэюаней достигла своего классического вида, а строгая планировка Пекина определяла размер и расположение домов. Например, более длинные хутуны и большие сыхэюани принадлежали аристократам, а меньшие — простолюдинам.

Несмотря на то, что во второй половине ХХ века структура Пекина претерпела значительные изменения, большое количество аутентичных кварталов-хутунов по-прежнему сохраняется.

Сегодня в пределах района Дашилань насчитывается около 114 хутунов. Прогулка по ним доставляет огромное удовольствие! Красные фонари, бельё на веревках, миниатюрные огороды, груженные товаром тележки, мотоциклы и мотороллеры, — всё напоминает причудливый калейдоскоп. Свернешь за угол — и вот уже новая картинка, яркая и запоминающаяся.

Старинный квартал Дашилань (или Дашилар) особенно активно начал застраиваться ещё при династии Юань, и по прошествии двух столетий приобрел известность как процветающий торговый район. Здесь жили и работали ткачи, галантерейщики, портные, башмачники, шляпники, золотых и серебряных дел мастера.

В 1488 году в целях безопасности улицы района обнесли оградой. Отсюда и название Dashilan, буквально означающее «большой забор».

Забор был деревянным и во время крупного пожара в 1899 году сгорел. Теперь о нем напоминает ажурная металлическая арка, сооруженная в 2000 году в начале древней и короткой улицы Дашилань (она же Дачжалань). Как и все другие окрестные улочки, выглядит она нарядно и сплошь состоит из магазинов.

За свою 600 — летнюю историю улица Цяньмэнь претерпела немало изменений, но самая масштабная реконструкция состоялась в 2008 году в рамках подготовки к летней Олимпиаде.

Улица обзавелась новой булыжной мостовой, фонарями в виде птичьих клеток и симпатичными телефонными будками. Кроме того, была восстановлена старая трамвайная линия, и по ней вновь побежали ретро-вагончики, наполняя всю округу веселым звоном колокольчика.

Повсюду, куда ни глянь, встречаются скульптурные композиции.

Как правило, они подчёркивают род деятельности заведения — будь то сцена приготовления лапши у закусочной или фигура торговца возле антикварной лавки. У входа в ателье покупателю почтительно подают купленный им отрез шелка, а подле аптеки воссоздана сценка из жизни фармацевтов.

По обеим сторонам Цяньмэнь тянутся дома в стиле поздней династии Цин. На фоне серых фасадов яркими пятнами выделяются вывески бутиков, кафе и разного рода ресторанов. Возраст некоторых заведений насчитывает не одну сотню лет.

Для начала мы заглянули в ресторан Цюаньцзюйдэ чтобы попробовать пекинскую утку.

История этого знаменитого блюда ведет начало примерно с 10-го века. Тогда утку запекали просто обмазав слоем глины. Со сменой династий в рецепт вносились изменения: утку мариновали, чтобы она стала белой, а в угоду завоевателям- монголам фаршировали бараниной.

Сегодня золотистую и сияющую утку нарезают тонкими пластиками и подают с рисовыми блинчиками, зеленью и овощами (порезанный соломкой лук-порей, огурец или сельдерей). Обязательно — соус хойсин.

Кусочек птицы кладут на блин, добавляют овощи, зелень, заворачивают все в маленький ролл, обмакивают в соус и кладут в рот. Считается, что если утка приготовлена и съедена по всем правилам, она продлит жизнь едоку.

А ещё ради интереса мы ходили пробовать хот-пот — он же хого, или «китайский самовар», что в переводе означает «огненный котел». По большей части так называют не само блюдо, а способ его приготовления.

Суть происходящего заключается в следующем: в центр стола ставится «котелок» с кипящим бульоном, в который едоки по очереди кидают все, что бог послал: мясо, кусочки рыбы, морепродукты, тофу, грибы и овощи. Через минуту-две их извлекают палочками и едят с разнообразными соусами.

Казалось бы, всё просто, но что-то пошло не так. Вся наша трапеза походила на алхимический опыт, проведенный профанами. Палочки выскальзывали из рук, ломтики говядины и тофу валились обратно в кипяток, а из котла исходил гневный пар. От соседних столов доносился гомон, звон посуды и счастливые возгласы людей, точно знавших, что к чему, а мы обжигали пальцы над кипящим бульоном.

Думаете, мы расстроились? Как бы не так! Уж чего-чего, а еды кругом предостаточно. На каждом углу что-то варится, жарится и тут же, не отходя от кассы, съедается. Волей-неволей оказываешься втянут в нескончаемый гастрономический водоворот.

Помимо всевозможных закусочных, в Пекине тьма-тьмущая чайных домов, что совсем не удивительно. Именно китайцы первыми открыли тайну чайного листа и научили мир правильно употреблять чай.

Когда-то чайный лист применялся как «лекарство от ста болезней». И только в период правления династии Тан (618 — 907 г. н. э.) чай стал обыкновенным напитком на каждый день. Тогда же в Китае появились первые чайные лавки, которые со временем стали центрами социальной и культурной жизни, где горожане могли обмениваться мнениями, обсуждать события и даже послушать арии из опер.

«Театральную» традицию по сей день продолжает «Чайная Лао Шэ», открытая в 1988 году предпринимателем Инь Шэньсинем на улице Цяньмэнь и названная в честь видного китайского прозаика и драматурга Лао Шэ.

Концерты устраивают здесь почти каждый вечер.

С самого порога бросается в глаза стильный интерьер: высоченные колонны из красных глянцевых панелей, деревянная мебель в стиле эпох Мин и Цин, напольные фарфоровые вазы, каллиграфические двустишия на стенах.

Весь первый этаж занимает ресторан. На втором этаже — магазин и чайные комнаты, а на третьем — просторный зал на 330 мест, где проводят концерты и банкеты.

К восьми часам вечера стекаются зрители, состоящие преимущественно из шумных и улыбчивых китайцев.

Перед гостями ставят тарелки с незатейливыми сладостями, горячий чайник с жасминовым чаем и чашки. Затем приглушают свет и начинают представление.

Сначала на сцене появились танцовщицы-рыбки в струящихся шелковых нарядах, и своими плавными, почти невесомыми движениями создали иллюзию подводного царства.

Далее демонстрировала ловкость рук фокусница, превращая один шёлковый платочек в два, затем в четыре и так до бесконечности. Платки исчезали в пустых ладонях, появлялись из ниоткуда и, сплетаясь в бесконечную ленту парили в воздухе.

Также мы увидели выступления юмористов, жонглеров и сценку из Театра теней. А ещё послушали песню в исполнении двух женщин. Пели они какими-то неземными тонюсенькими голосами и часто не в унисон. Для нашего уха такое исполнение казалось непривычным и мягко говоря, резало слух. Но как оказалось, мир музыки гораздо шире и богаче, чем мы думали. Тем более в Китае, где народным песням свойственна гетерофония, при которой две мелодии идут параллельно, но с небольшими, изящными расхождениями. То, что нам сначала показалось фальшью, для китайского слушателя было естественным и глубоко эстетичным звучанием.

Финальным аккордом программы стал номер из сычуаньской оперы. Её коронной фишкой является быстрая смена масок (bianlian), когда актёр за доли секунды меняет лицо, изменяя при этом свой образ. Этот прием стал использоваться около 300 лет назад во времена правления императора Цяньлуна, и его секреты хранятся в строжайшей тайне.

Актер отворачивает лицо или просто взмахивает рукой, и вот уже на зрителя смотрит новый персонаж — и так много раз подряд, к изумлению публики.

Согласно статистике, в Китае насчитывается 360 видов опер и драм. Наряду с Сычуаньской оперой, к наиболее известным видам традиционного китайского оперного искусства относится и Пекинская опера (цзинцзюй). Это уникальное сценическое искусство возникло в результате слияния сразу нескольких жанров, вобрав в себя воедино лучшее из театральной традиции, включая музыку, пение, танец, акробатику и боевые искусства.

Посмотреть на эту чужеземную диковинку мы отправились в театр «Тяньлэюань», чья история насчитывает около 300 лет. Он находится в глубине переулка Сянькоу, вблизи улицы Цяньмэнь.

На сцене этого театра в разные годы выступали многие известные артисты, в том числе Хань Шичан, Тань Синьпэй и великий Мэй Ланьфан, непревзойденный исполнитель женских ролей.

Здание театра дважды горело и дважды восстанавливалось. Во время последней реконструкции, выполненной в 2012 году, были не только полностью восстановлены исторические интерьеры, но и усовершенствованы все театральные конструкции.

Перед началом представления можно увидеть весь процесс нанесения грима актёрам, а также примерить на себя костюмы и ощутить себя в роли императрицы.

Спектакль длится чуть больше часа, но не отпускает внимание ни на мгновение.

Зрелище оказалось неожиданное и захватывающее! Ничего подобного ранее я не видела.

В отель мы возвращались уже поздно вечером. Озаренные огнями улицы обретают праздничный вид и превращают жизнь в настоящую сказку — волшебную, интересную, яркую от событий и впечатлений.

Цикл материалов "Пекин"