В соответствии с утвержденным Сергеем Степашиным годовым планом паломнических поездок, организуемых Императорским Православным Палестинским Обществом, 6 сентября 2025 началось паломничество в Турцию. В состав группы, сопровождаемой руководителем Паломнической секции игуменом Серафимом (Кравченко), вошли действительные члены Екатеринбургского (Инна Баталова), Московского областного (Ритта Бутова) и Турецкого (Алексей Бондарев и Любовь Анисимова) отделений ИППО, а также прихожане московских храмов Елена Белоногова, Людмила Дмитриева и Нина Ярвель.
Благополучно добравшись с пересадкой в Стамбуле до города Кайсери, мы начали наш многодневный путь с посещения турецких провинций Кайсери и Гюльшехир.
Кайсери, некогда Кесария Каппадокийская, – теперь это большой современный город, в котором мало что сохранилось от предыдущих эпох, но тем не менее навсегда и неразрывно связанный со святителем Василием Великим. И не только! Здесь родились Лонгин Сотник, по одной из версий - Василий Великий, Григорий Нисский и их сестра Макрина. В Кесарии проповедовали, учились и преподавали ученики апостола Павла (Аполлон и Епафродит), Ориген и Климент Александрийский. В этом городе в 302 году был посвящен в сан епископа святитель Григорий Просветитель, первый епископ Армении. В Кесарии были преданы на мученическую смерть за веру во Христа многие исповедники.
Первым пунктом программы значилось посещение Кесарийской крепости: нижние ряды её высоких и мощных стен могут быть с уверенностью отнесены ко II-III векам! Иными словами, эти камни "помнят" Великого учителя и святителя Василия! Мы не только обошли эту крепость, но и оказались на ее внутренней территории, прикоснувшись к безмолвным свидетелям событий из истории Древней Церкви.
Паломники у стен Кесарийской крепости
Затем мы осмотрели комплекс Хунат Хатун, построенный в XIII веке на месте православного храма, в котором был рукоположен митрополитом Кесарийским Леонтием в сан епископа будущий просветитель Армении – Григорий. От храма ничегошеньки не осталось: теперь на этом месте – огромный архитектурный комплекс, в который входят музей, мечеть, мавзолей Махпери Хатун и действующий до сих пор старинный хамам.
Петляя по узким улочкам Кайсери, мы вышли к бульвару Инёню: здесь в районе улиц Мариф и Бояджикапы когда-то находился большой квартал устроенных святителем Василием Великим богоугодных заведений, в том числе столовая, приют, больница и лепрозорий. Этот район древней Кесарии получил имя "Василиада" или "Василия" (ударение – на предпоследний слог). Где-то рядом с сохранившимся до наших дней медресе Хатуние (XV в.) располагалась византийская базилика, в которой был погребен святитель Василий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Увы, но в 1965 году этот храм был полностью разрушен, хотя он и известен по чертежам, рисункам и фотографиям.
Покинув Кайсери, после обеда мы заехали в храм Иоанна (не совсем понятно – Крестителя или Богослова) в Гюльшехире. Сюда не привозят туристов, ещё реже здесь оказываются паломники. Но мы нисколько не пожалели: сохранившиеся фрески, выполненные мастерами из Армении, удивительно красивы и производят неизгладимое впечатление.
В храме святого Иоанна в Гюльшехире
Невшехир, бывшая Нисса: в 372-375, 379-394 годах епископскую кафедру в этом городе занимал младший брат святителя Василия Великого – Григорий Нисский.
Невшехир. Храм Пресвятой Богородицы
В величественном храме, посвящённом Пресвятой Богородице и ещё до недавнего времени служившем тюрьмой, мы пропели тропарь и величание святителю Григорию Нисскому. Затем нам показали цитадель и пещерный город, в котором проживали бок о бок тысячи людей, в том числе православные христиане и анахореты. Удивительно, но в первый день паломничества мы ощутили себя сопричастными к славной истории Каппадокийской и Нисской церквей...
Пещерные храмы и часовни в Гёреме ежедневно посещают тысячи туристов, для которых это всего лишь объекты культурного наследия или воплощенные в камне замысловатые причуды каппадокийских отшельников.
Приехав рано в этот храмовый комплекс под открытым небом, нам посчастливилось оказаться одними из первых посетителей и, как следствие, совершить там краткую молитву, не смущая инославных посетителей и музейных сотрудников: так было в храме святителя Василия Великого и в часовне великомученицы Варвары, а также в так называемой "Темной церкви".
Гёреме. Повседневные будни местных жителей
Крошечные церквушки, высеченные в скалах, пещерные некрополи, яркие фрески, христианские символы и ранние иконостасы – всё это, словно мозаичное панно, поражало нас невероятным разнообразием красок, иконописных стилей и архитектурных форм.
Затем в одном из близлежащих селений нам показали церковь святой равноапостольной Нины, для которой Каппадокия – это малая родина: в этом земном уделе она родилась, здесь будущая просветительница Иверии постигала азы православной веры и христианской жизни. В храме святой Нины был пропет тропарь и прочитана молитва святой.
У входа в церковь св. равноап. Нины
Центральным событием воскресного дня стало посещение Ургюпа, когда-то носившего имя Прокопион. Здесь находился в заточении русский пленник, ставший образцом в вере и преданный до конца жизни Христу и Его Церкви. Его имя – праведный Иоанн Русский. Благодаря поддержке и содействию отвечающего за пастырское окормление православных верующих в Турции иерея Георгия Сергеева, удалось совершить молебен в бывших конюшнях, где жил и трудился русский праведник.
Ургюп. Молебен на месте подвигов прав. Иоанна Русского
Осмотрев господский дом, принадлежавший хозяину святого Иоанна, мы посетили и посвященную праведнику соседнюю церковь. Среди частных домов и административных зданий отыскали мы и полуразрушенный храм святого Георгия Победоносца, где Иоанн Русский молился при жизни, был погребен и где находились его святые мощи до того момента, когда они были перенесены сначала в каппадокийскую церковь святителя Василия Великого, а потом – на остров Эвбея в Элладе.
Греческий городок Синасос теперь называется Мустафапаша. У входа в храм святых Константина и Елены нам встретились туристы из Фессалоник, которые не без боли в сердце созерцали закрытые и обезображенные православные церкви, возводившиеся их предками и единоверными соотечественниками.
Мустафапаша. В храме свв. Константина и Елены
На окраине Мустафапаши находится бывший монастырь в честь святителя и чудотворца Николая. Внешне ухоженная и отремонтированная обитель была закрыта на ключ, но это ничуть не омрачило нашего воскресного паломничества. Почтив молитвою Николу Угодника, как его называют русские бабушки, мы отправились в гостиницу на отдых.
Утром следующего дня мы посетили подземный 13-ярусный город в Деринкуйу: в этом лабиринте коридоров и этажей есть жилые комнаты и сараи, кухни и хранилища, кладбища и церковь.
Паломники в подземном городе Деринкуйу
Поблизости от входа в подземный город стоит большой храм двух Феодоров – Тирона и Стратилата: здесь нами были пропеты тропарь и величание святым мученикам. Внешне отремонтированная, но лишенная крестов и колоколов церковь, изнутри выглядит, как безнадежно больной пациент: стены и колонны исписаны, фрагментарно сохранились некоторые фрески...
Деринкуйу. Храм Феодора Тирона и Феодора Стратилата
Следующая остановка была сделана в поле: среди сельскохозяйственных угодий возвышается сельджукский мавзолей XIII века, в котором покоится султан Бекар. Но для нас, несомненно, важнее другое: эта гробница, как полагают археологи, не только построена на фундаменте кафедрального собора Назианза, но и сложена из камней разрушенной церкви. Город Назианз, от которого остались лишь разбросанные по засеянным полям камни вулканического происхождения, осколки мраморных плит и два заросших холма, не только был родиной, но и являлся местом служения для святителя Григория Назианзина-старшего и его сына – святителя Григория Богослова, будущего Патриарха Константинопольского.
Мавзолей султана Бекара на месте собора в городе Назианз
Около полудня мы прибыли в городок Нийде (Nigde), в котором сохранились и пещерный город, и величественный собор, высеченный в скальной породе. В храме имеются фрески, выполненные греческими иконописцами.
Нийде. Паломники во внутреннем дворе пещерного храма
Далее, следуя нашей программе, мы выдвинулись на юг – в город Тарсус, более известный христианам под новозаветным именем Тарс. Здесь появился на свет Савл, ставший после призвания Господом на дороге из Иерусалима в Дамаск Павлом; здесь родились многие христианские мученики. В Тарсе мы увидели водопад, образовавшийся в результате гидростроительных работ императора Юстиниана.
Знаковым стало посещение дома (точнее, его руин) и рядом стоящего колодца апостола Павла. Смотритель этого музейного объекта открыл для нас колодец и в очередной раз почерпнул из него ведро прохладной и свежей воды: кто-то испил, кто-то умылся этой водой, которая не иссякает в колодце со времен первоверховного апостола.
Тарс. Колодец св. апостола Павла
Пройдя мимо исторической городской застройки, петляя по улочкам старого Тарса, мы вышли к Античной дороге, по которой, с большой долей вероятности, не раз проходил и апостол Павел. Имеется в Тарсе и храм в честь святого апостола: хоть это и музейный объект, а в иконостасе нет икон, но на информационном щите, установленном на храмовой территории, указано, что в церкви допускается "проведение церемоний различными религиозными деноминациями".
Проехав мимо арки Клеопатры и римского святилища Донукташ, наш микроавтобус выехал на скоростную дорогу, которая на закате дня привела нас в средиземноморский Искендерун.
Пришедшийся на 9 сентября очередной день паломничества был не очень насыщенным по числу посещаемых мест, но невероятно содержательным и благотворным с духовной точки зрения. Покинув Искендерун и лишь издалека увидев безбрежные просторы Средиземного моря, мы поехали в монастырь преподобного Симеона Столпника-младшего (Дивногорца). Ни наш водитель, ни сопровождавший нас переводчик никогда не были в этом месте. Поэтому нам было, видимо, суждено немного заплутать среди высокогорных селений. И лишь всё знающие местные жители помогали нам в поисках верного пути. Через примерно полчаса езды по витиеватой дороге мы достигли своей цели: на вершине Дивной горы виднелись поросшие травой и деревьями остатки монастырских строений.
Паломники в монастыре прп. Симеона на вершине Дивной горы
Время, ветер, дожди, отсутствие богомольцев и ктиторов сделали своё дело: нашему взору предстали руины огромной трехнефной базилики в честь Святой Троицы. В центре октагона, вписанного в храмовое здание, находится значительный остаток столпа, на котором совершал свой подвиг преподобный Симеон. Рядом со столпом – каменный монолит с высеченными ступенями: это, по-видимому, лестница, по которой можно было взойти на верхнюю площадку столпа. С особым чувством и духовным подъёмом был совершен молебен преподобному Симеону Дивногорцу: под открытым небом и палящим солнцем звучало «преподобне отче наш Симеоне, моли Бога о нас». Не хотелось покидать Дивную гору, с вершины которой открываются завораживающие виды на долины среди лесистых гор и Средиземное море.
Через некоторое время мы въехали в древний город, имя которому – Антиохия Сирийская. Здесь родились апостол Лука, святители Игнатий Богоносец и Иоанн Златоуст, а также диакон Николай Антиохиец – один из семи избранных диаконов, о которых упоминается в книге Деяний. Отсюда апостол Павел трижды отправлялся в свои миссионерские путешествия. В Антиохии проповедовали апостолы Петр, Павел и Варнава. В этом городе бывали апостолы Марк, Тимофей и Тит. Именно здесь, в Великой Антиохии, последователи Христа впервые стали именоваться христианами (Деян. 11, 26). А в 314 и в 358 годах здесь проходили собрания епископов – Антиохийские поместные соборы. И вот, Господь благоволил и нам ступить на эту святую землю, по которой ходили апостолы, святители, мученики и преподобные отцы.
К большому сожалению, землетрясение 2023 года обрушило или серьёзно повредило в провинции более 700 тысяч зданий, лишило жизни более 57 тысяч человек. До сих пор многие дома лежат в руинах, движение по некоторым внутригородским дорогам не восстановлено, лишившиеся крова живут в вагончиках, приспособленных под жильё. Исторического центра, увы, теперь в Антакье (на турецком языке название города звучит как Хатай) нет.
Но, слава Богу, на склоне горы сохранилась пещерная церковь святого апостола Петра: надо полагать, в этой пещере собирались первые христиане, собирались они для совместной молитвы, научения в вере и для того, чтобы послушать часто посещавших Антиохию апостолов. Впоследствии пещера была преобразована в храм, где совершались богослужения и таинства. В память о проповеди апостола Петра в Антиохии эта пещерная церковь была посвящена именно ему.
Антиохия. Паломники у входа в пещерный храм св. ап. Петра
В церкви апостола Петра сохранились остатки мозаичных полов и едва различимые фрагменты настенных фресок. Пропев величание первоверховным апостолам Петру и Павлу, не сговариваясь, мы поймали себя на мысли о том, что не хочется покидать это намоленное столетиями место: еще некоторое время мы сидели у входа в церковь под кроной деревьев и вели живой разговор о зарождении христианской общины в Антиохии, иудеохристианах, апостольской проповеди и прочих событиях из истории Древней Церкви. Вечером нас встретил и приютил город Адана.
Утренний перелёт из Мерсина в Трабзон взбодрил наши физические силы. В предпоследний день паломничества нас поразила расположившаяся на отвесном склоне горы обитель "Панагия Сумела" (существуют различные варианты объяснения монастырского названия). Миновав горное ущелье и преодолев крутой подъём в гору, паломники достигли входа в монастырь, посвященный Божией Матери (или её Успению). Храмы, часовни, монашеские кельи, трапезная и библиотека – все строения обители словно прилепились к склону горы, под которой течет своенравная бурная река.
Монастырь "Панагия Сумела"
Кафоликон, полностью расписанный как внутри, так и снаружи, имеет скромные размеры, но поражает красотой, числом и качеством сохранившихся фресок.
Главный храм в горной обители "Панагия Сумела"
Направляясь вниз по извилистой двухкилометровой дороге, связывающей монастырь и стоянку для машин, руководитель Паломнической секции ИППО игумен Серафим (Кравченко) отслужил молебен Пресвятой Богородице.
Из "Панагия Сумела" мы выдвинулись в сторону Трабзона, раскинувшегося на многие километры вдоль черноморского побережья. Первую остановку мы сделали в церкви святой праведной Анны. Воздвигнутая в 885 году, она вызывает чувство умиления и умиротворения сохранившимися фресками. Удивительны представшие нашему взору иконописные сюжеты из жития матери Приснодевы Марии. Загадочным и необъяснимым осталось изображение на западной стене двух мужей: один из них одет в характерные для монголов или китайцев халат и головной убор, а второй чем-то напоминает мусульманина. Мы предположили, что эти люди сыграли определяющую роль в сохранении храмового здания от разорения и осквернения. Но это всего лишь наша версия.
Пропев величание святой Анне, мы направились к мечети Yenicuma ("Новая пятница"), которая стала домом молитвы для мусульман в 1461 году. А до этого времени (в течение почти 250 лет) это была церковь святого мученика Евгения, мощи которого почивали под сводами этого храма. Трехнефная базилика сохранила свои черты как снаружи, так и внутри. Почтив память небесного покровителя Трапезунда чтением тропаря и величания святому Евгению, мы пошли на поиски ещё одного храма, обозрев по пути остатки Трапезундской крепости.
Руководствуясь подсказками местных жителей и достижениями современной техники, наша паломническая группа вскоре пришла к бывшему храму Пресвятой Богородицы (храм именовался ранее "Хрисокефалос", т.е. "Златоглавый"), который в стародавние времена выполнял функции кафедрального собора. Теперь это действующая мечеть Ортахисар Фатих, в интерьере которой отчетливо заметны архитектурные детали, относящиеся к периоду возведения церкви в X веке. А через дорогу (почти напротив церкви) находится здание, на западной стене которого с трудом просматривается чьё-то изображение и находятся барельефного типа три креста. Вероятно, это то самое сооружение, которое в 1915 году было атрибутировано академиком Ф. И. Успенским как усыпальница трапезундского императора Алексия IV (1379-1429 гг.), Великого Комнина.
Понравившийся всем без исключения город Трабзон хранит в своем арсенале столько интересных для паломника мест, что даже в день вылета, имея в своем распоряжении не более четырех часов, мы снова отправились в путь... Лёгкие на подъём пилигримы начали день с посещения Музея Трапезунда, в котором представлена большая экспозиция русских и греческих икон XIX-XX веков.
Затем все вместе мы посетили бывший Софийский кафедральный собор (1238-1263 гг.), в котором сохранились большие фрагменты настенных и подкупольных росписей. В притворе – "Страшный суд", но границы самого изображения значительно шире стены: фигуры грешников и праведников простираются на соседние стены и свод. На территории храма сохранилась в неизменном виде колокольня.
Трабзон. Паломники в Софийском соборе
Судьба Софии Трапезундской печальна и банально проста: церковь (1238-1461) - мечеть (1461-1914) - госпиталь и склад (1914-1918) - мечеть (1918-1958) - объект реставрации (1958-1964) - музей (1964-2013) - мечеть (с 2013).
Успели мы заехать и в монастырь "Panagia Theoskepastos", возведенный на вершине горы. В пещерном храме и в соседней церкви слегка заметны фрески. Опустошенными и безлюдными стоят монашеский корпус, дом паломника, церковь равноапостольного царя Константина и трапезная. Нет колоколов на колокольне и крестов на храмах.
Трабзон. Монастырь "Panagia Theoskepastos"
Испросив благословение у Господа на предстоящую дорогу домой, мы с некоторым сожалением покинули Трапезунд в надежде еще не раз вернуться с паломнической целью в пределы бывшей Византийской империи.
Руководитель Паломнической секции
игумен Серафим (Кравченко)