Никто не может упрекнутьLouis Vuittonили его генерального директора Пьетро Беккари в отсутствии своевременности. В этот четверг дом представил блестящую коллекцию Cruise в стиле шевалье-шик в Папском дворце в Авиньоне, всего через две недели после того, как весь мир сосредоточился на избрании нового Папы, Леона XIV, в Ватикане.
Постановка внутри замечательного укрепленного готического дворца стала звездным шоу, включающим геральдические эмблемы, мотивы поединков, средневековый стиль и гладкие элементы фирменной спортивной одежды креативного директора Николя Гескьера.
Это был последний показ Cruise, устроенный Гескьером в культовом месте, хотя большинство из них, как правило, являются выражением оптимизма 20-го века, а не теологической мощи 13-го века. Предыдущие показы Cruise проходили в космическом поместье Боба и Долорес Хоуп в Палм-Спрингс; в летающей тарелке MAC Оскара Нимейера в Рио-де-Жанейро; или в здании TWA Terminal Ээро Сааринена в Нью-Йорке.
Выставка также происходит в напряженный момент для бренда. Этой весной он открыл свой последний супер-флагман в Милане. В прошлом месяце компания дебютировала в новом альянсе с Формулой-1 на открытии сезона в Мельбурне. На прошлой неделе компания вновь открыла свой ресторан в Сен-Тропе, часть развивающегося кулинарного подразделения LV, включающего в себя около дюжины ресторанов и баров.
Vuitton - самый крупный и самый прибыльный бренд в группеLVMH, которая в прошлом году немного снизила свой доход, который по-прежнему составляет 84,7 млрд евро. Концерн не предоставляет подробной информации о доходах каждого бренда, но доходы Louis Vuitton легко превышают 20 миллиардов евро.
Поэтому выставка казалась удачным моментом, чтобы пообщаться с генеральным директором Louis Vuitton Пьетро Беккари. Упорный итальянец, известный своей энергией, Беккари сделал замечательную карьеру, трижды занимая пост генерального директора: сначала вFendiс Карлом Лагерфельдом в качестве дизайнера, затем вDiorс Марией Грацией Кьюри и Ким Джонсом, и теперь в Vuitton с Гескьером и Фареллом Уильямсом. Более того, хотя это и грубый подсчет, с большой долей вероятности можно утверждать, что за последние два десятилетия ни один генеральный директор элитных модных и люксовых брендов не добился более высоких темпов роста, чем Беккари.
Fashion Network: Почему Louis Vuitton решил приехать в Авиньон?
Пьетро Беккари: Мы приехали сюда, потому что искали место, которое бы прославляло Францию, ведь Vuitton - французский бренд. Кроме того, Николя понравилась идея сделать что-то, чего еще никогда не было - провести первый показ в Папском дворце - там, где красота архитектуры исключительна.
FN: Приезд в Папский дворец - это значительная архитектурная перемена для Николя, который во многих показах Cruise отдавал предпочтение модернистским зданиям. Почему столь радикальное изменение направления?
PB: Я не уверен в этом. Вспомните, когда мы показывали шоу на Isola Bella в Италии, под радугой перед сказочным зданием, это было довольно классическое произведение архитектуры. И, наконец, шоу очень своевременно. У нас только что появился новый Папа, и мы находимся во дворце Пап. Трудно было бы найти более подходящее время!
FN: Почему Cruise остается таким важным для Louis Vuitton?
ПБ: Круиз важен, так как он демонстрируется вне сезонов и в Париже. Он позволяет нам пригласить нужных людей - прессу, влиятельных лиц и творческое сообщество - стать свидетелями чего-то нового, увидеть коллекцию, вдохновленную тем или иным местом. Это очень важно с точки зрения коммуникации.
С точки зрения бизнеса, коллекция поступает в магазины в ноябре и остается в них до февраля-марта, что делает её длительной и она включает в себя рождественский период. Так что это очень важно для нас.
FN: Vuitton может похвастаться двумя очень яркими, но в то же время довольно разными креативными директорами: Николя Гескьер и Фаррелл Уильямс. В чем секрет управления и жонглирования такими динамичными талантами?
ПБ: Может быть, вам стоит спросить у них! Я скажу вам, во что я верю - они очень разные, это правда. Но я также считаю, что у меня лучший творческий дуэт в нашей индустрии. Благодаря им у нашего бренда есть два сильных голоса и две отличные творческие точки зрения. А Vuitton - это гигантский бренд. Поэтому, я считаю, что это очень здорово, что они дополняют друг друга и это вдохновляет их обоих. Тем более что у нас есть очень крупные предприятия для мужчин и женщин, иметь две точки зрения - это здорово. Да, их характеристики совершенно разные. Фаррелл - мультиталантливый артист из музыки и кино. Он - музыкальный предприниматель с очень изысканным вкусом ещё со времен Карла Лагерфельда иChanel. Он прославленный денди, о чём нам напомнили на недавнем балу Met Ball.
Николя - один из величайших кутюрье и один из последних кутюрье, поскольку он до сих пор создаёт одежду вручную. Он действительно родился, чтобы создавать великую моду. Он настоящий креативный директор, на все 100%. Поэтому я думаю, что его сочетание стиля жизни и чистого стиля и творчества производит чистый и взрывной эффект. С ним трудно справиться, да, трудно.
FN: Нам предстоят четыре месяца показов: мужской и женской одежды в Милане и Париже в июне и сентябре и от кутюр в Париже в июле, где более дюжины новых креативных директоров будут работать в величайших домах Европы.
ПБ: И не счесть!
ФН: Да, и мой вопрос: есть ли смысл в преданности дизайнеру? Может ли это долголетие быть мудрым?
ПБ: Ну, сейчас мы находимся в том периоде, где люди полагают, что смена дизайнера - это правильная стратегия. По всей видимости, так оно и есть. Но я только что продлил контракт с Николя на следующие пять лет. Так что в реальном смысле я верю в долгосрочные отношения.Карл Лагерфельдработал со мной все время, пока я был в Fendi. В конце концов, он проработал там 60 лет! Когда я пришел в Fendi, мы не стали ничего менять. Когда я пришел в Dior, там была Мария Грация Кьюри, и я ничего не менял. Мы работали вместе и добились большого успеха. Правда, я ввел немного новизны в мужскую одежду - с Ким Джонсом в Dior и Фарреллом в Vuitton. Но я думаю, что в большинстве случаев, исходя из моего личного делового опыта, я верю в долгие истории любви.
FN: Мы живем в эпоху, одержимую опытом. Только на этой неделе вы вновь открыли ресторан Vuitton в Сен-Тропе. Это уже почти 10 кафе и ресторанов. Почему вы так много внимания уделяете кулинарному сообществу?
ПБ: Люди хотят не просто купить сумку и пойти домой. Речь идёт о том, чтобы рассказывать истории - прекрасные истории. Я считаю, что бренд такого масштаба, как Vuitton, не может просто продавать сумки; он должен стать эталоном и стилем жизни и войти в этот верхний ряд брендов культуры. Для меняApple- это культурный бренд, а Vuitton - культурный бренд. Это наша сила - будь то в качестве издателя, через сотрудничество с художниками или через невероятное сотрудничество с архитекторами в наших замечательных магазинах, таких как тот, что мы только что открыли в Милане, чтобы наши покупатели все больше и больше понимали, что мы - бренд культуры. Наши рестораны - часть этого. И, судя по тому, что я вижу, наши рестораны и кафе от Нью-Йорка до Милана пользуются большим успехом.
FN: Почему дела у Vuitton идут так хорошо на фоне глобального спада в сфере роскоши и сложного момента для моды?
ПБ: Ну, я думаю, весь секрет в том, чтобы не потерять самообладание, как в Формуле-1, где мы были заняты. Когда я вижу кривую, мне нравится ускоряться и ехать быстрее. Поэтому, управляя Vuitton, я не люблю замедляться. В сфере роскоши нужно быть готовым рисковать, если хотите чего-то добиться.
FN: Что бы вы посоветовали тем, кто хочет сделать карьеру в сфере управления роскошью?
ПБ: Прежде всего, вы должны работать больше, чем все остальные. Я только что сказал своей дочери, которая только что начала работать в Нью-Йорке, что вы должны трудиться больше, чем другие. И когда другие останавливаются, продолжайте работать. На мой взгляд, успех - это 10% таланта и 90% самопожертвования, приложения усилий и самоотдачи. Это значит быть немного маньяком во всём. Именно это делает человека успешным - или, по крайней мере, это тот совет, который я бы дал.