Шри Ланка. Такая, как мы ее увидели. Часть 6. Нувара Элия

Мы продолжали перемещаться по Центральной провинции острова, двигаясь на юг к городу Нувара Элия. Он находится на высоте 1884 метра над уровнем моря в центре чайного царства. Эта местность считается курортной, потому что там гораздо прохладнее и нет влажности.

Город невероятно зеленый, просто город-сад. В нем большие территории занимают парки. Из архитектуры можно выделить здание старой почты в стиле фахверкового сооружения.

1 из 2

Да есть еще разбросанные по городу то тут, то там особняки

А это центр города. Вид вокруг есть самая главная достопримечательность Нувары Элия.

С природой этот город слился настолько, что трудно понять, где заканчивается она, а где начинается город. На улице можно встретить знак перехода для леопардов, значит водители должны быть осторожны и снижать скорость по ночам.

Вообще Шри ланкийцы не проявляют агрессивности к представителям дикой фауны, и эти последние платят им тем же. Хотя сохранившееся племя первоначальных обитателей острова (ведды) охотятся на обезьян и едят их, люди и звери мирно уживаются вместе. Я неоднократно видела слонов, двигающихся вдоль шоссейной дороги и подъедающих траву на обочине. Мы еще смеялись, что они выполняют функции сотрудников муниципальной службы, и нужно придумать способ поощрять их за это.

Про обезьян и говорить не приходится. Они живут рядом с людьми повсюду, особенно около мест массового скопления туристов в надежде получить от них лакомства. Цейлонских макак (красномордых обезьян) называют еще храмовыми обезьянами, т. к. целые стаи этих зверей обитают в окрестностях храмов. Эти карабкались вверх по скале Сигирийи.

Туда же приходят и серые мартышки, по размеру больше, чем макаки и не такие навязчивые.

Частенько в храмы заглядывают и пятнистые олени (аксисы).

Змеи ползают прямо по территории гостиниц, к счастью, та, которую мы увидели, была не ядовитая, но такие там тоже водятся, в том числе и в океане. А большехвостые гигантские белки объедали листья на кустах прямо при входе в наш гостиничный номер.

В Нуваре Элийа дикие лошади бродят по улицам.

Когда-то они были домашними и кому-то принадлежали, по потом, когда, по всей видимости, нужда в гужевом транспорте пропала, их выпустили на свободу (благо, от голода и холода они точно не пропадут) и они стали свободно разгуливать по улицам города и его окрестностям.

Утро следующего дня началось для нас рано. Опять нас подняли в полпятого для того, чтобы первыми заскочить в национальный парк Хортон Плэйнс (Horton Plains). Якобы, самым первым удается иногда увидеть там в полутьме пробегающих леопардов. Мы оказались не такими счастливчиками и леопардов не повстречали. Но это место, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, действительно невероятно красиво.

Так выглядел рассвет на подъезде к парку.

Верхушки гор, как из воды, торчат из тумана, накрывшего плато.

Красной точкой отмечено на карте местоположение Хортон Плэйнс на острове.

Это самая высокая часть горного массива в центре страны, 2100 — 2300 метров. Разница ночных и дневных температур от 0 до 27 градусов Цельсия. Отсюда и утренние туманы.

Шриланкийцы здесь постоянно никогда не жили, как показали археологические исследования. Они жили пониже, а сюда поднимались для поиска драгоценных камней в горах и для рубки леса. Англичане, которым все было нужно, добрались и сюда и хвастались, что «открыли» это место. В действительности они открыли здесь охоту на диких зверей, главным образом на оленей и слонов, последних они полностью уничтожили, потому что отстреливали их варварски.

Первоначально это место называлось Маха Элия Тхенна, что означает Великое открытое плато. Но позже ему дали название Плато Хортона в честь английского губернатора Цейлона в 1831–37 годах Роберта Вилмот-Хортона, которому здесь очень нравилось бывать. Национальным парком оно стало в период независимости в 1988 году.

Место это уникальное и для Шри Ланки очень важное, не говоря о том, что действительно очень красивое.

Отсюда берут начало три главные реки Шри Ланки: Махавели, Валаве и Кенали. Это единственное место в стране, где еще сохранились туманные леса. Здесь произрастают некоторые присущие только Шри Ланке растения и проживает довольном много зверей и птиц, поэтому правила посещения этого национального парка самые строгие, какие я только встречала в своей жизни. Несколько лет назад в парке погибла парочка оленей, они съели пластиковые пакеты, видимо там были остатки еды туристов. Поэтому посетителям запрещено заносить с парк любую пластиковую тару, включая пластиковые бутылки с водой. На входе в парк каждого туриста тщательно обыскивают, на слово никому не доверяют.

По парку проложены пешеходные маршруты, наша группа прошла по двум из них.

Первый — 9-километровый круг по плато, с небольшими спусками и подъемами и с остановкой в двух точках: у скалистого обрыва под названием «Конец света» и у водопада.

Нам повстречались некоторые эндемические растения. Скромные на вид цветочки в двух вариантах — белые и розовые. Растут только на этом плато, цветут раз в 11 лет, нам повезло.

1 из 2

Плато представляет собой чуть всхолмленную местность, поросшую травой и участками леса.

1 из 4

С виду — идеальное место для обитания слонов. Почему бы не вернуть их туда, где они когда-то жили? Оказывается, нет, нельзя. Экосистема была изменена человеком, и обратного пути нет. Англичане использовали не само это высокое плато, а горы, что находятся пониже, для выращивания кофе и чая, для чего вырубили лес. Затем они попробовали выращивать картошку на плато. В результате плато оказалось отделено от леса, находящегося ниже, и изменилось то, что на нем растет. Трава-то есть, но не та, которую едят слоны. Предположительно, на плато обитали еще и крупные быки, что-то среднее между оленями и буйволами, но из-за чрезмерной охоты на них и вырубки леса, они также исчезли. Так что остается только стараться сохранить то, что еще осталось.

Где-то через километра два, мы подошли к мини концу света, красивой площадке с видом на горы.

На карте хорошо видно, что до этого места мы прошли только четверть маршрута. До Конца света было еще полтора километра.

Конец света — это скала, которая обрывается на 2 тысячи метров и открывает вид на долину внизу.

Чтобы это увидеть, нужно подойти совсем близко к краю, но встать там негде, так что получилось не очень чтобы захватывающе.

Подошли к началу одной из трех рек. Но важнее была не она сама, а птички, которые в воде плескались. Маленькие и темненькие, почти слившиеся с грязью реки, они на самом деле какие-то очень редкие и особо охраняемые.

Пошли дальше.

Следующая достопримечательность — водопады Бэйкера. Бэйкер — это тоже англичанин, заядлый охотник, который, гоняясь за оленями, набрел на эти водопады. Хоть он также прослыл беспощадным истребителем зверей, его имя все же прилипло к названию водопадов.

Подошли к болотцу, а в нем тьма лягушек, которые пели свои брачные песни.

1 из 2

Реку перегородили при англичанах, но плотину прорвало, и никто ее больше не восстанавливал.

Из национального парка Хортон плэйнс начинался и второй пешеходный маршрут, который прошла наша группа. Он очень длинный, но начинается на вершине плато и идет все время вниз в долину через террасы с чайными плантациями. Фотографии этого похода не мои, а одной из наших попутчиц.

Сначала такой же фантастический рассвет.

Потом встреча с оленями и поход по плато.

А затем долгий впуск вниз на чайные плантации с великолепными зелеными террасами.

1 из 4

Весь этот район сельскохозяйственный. Здесь выращивают не только чай, но и овощи, чай на террасах, а овощи в долинах.

Сельское хозяйство в Шри Ланке низкопродуктивное, доходы сельского населения невысокие и страна, за исключением чая и кокосов, не кормит себя сама. Основной продукт питания — рис — Шри Ланка импортирует из Индии и Таиланда. А трудятся крестьяне на полях очень много и значительная часть операций выполняется все еще вручную. Грядки выглядят, как плитки шоколада, приподнятые над землей для того, чтобы дожди не вымывали растения из земли.

1 из 4

В общем получается, что центральный район Шри Ланки — это и житница страны, и курорт, и место, где лучше всего сохранилась ее уникальная природа. По дороге в самый заповедный уголок мы на одну ночь остановились в лучшей за время нашего пребывания гостинице — Аргайл отель в Хаттоне.

Вообще-то путь из Нувары Элии в Гал Ойю, где мы в конце концов должны были оказаться, не проходит через Хаттон и даже наоборот, чтобы в него попасть нужно ехать в обратном направлении. Но уж больно красивое это место и хороша гостиница. Думаю, этим объясняется решение организаторов поездки там заночевать.

1 из 3

Аргайл — фамилия ирландца, который в колониальные годы владел землей и чайными плантациями вокруг. Гостиница сохранила это имя и ирландская тема используется в интерьере и концепции гостиницы.

Гостиницей владеют два шриланкийца, спроектировали и построили ее местные архитекторы.

Ее открыли прямо перед началом эпидемии Ковида в 2019 году. Заслугой собственников и менеджмента является то, что, несмотря на отсутствие туристов, они сохранили персонал и никого не уволили. Люди не потеряли работу в эти трудные времена и это сплотило коллектив. Все в гостинице работает, как часы.

В ней всего 36 номеров и все они смотрят на горы и долины, засаженные чаем. От гостиницы в хорошую погоду видно пик Адама, не самую высокую, но самую почитаемую гору в Шри Ланке.

Жаль, что отведено нам было насладиться всем этим всего пол дня и ночь.

Дальше путь наш лежал на восток в национальный парк Гал Ойа.