Шри Ланка. Такая, как мы ее увидели. Часть 3. Анурадхапура - самая древняя столица Шри Ланки

На следующее утро мы отправились в Анурадхапуру, т.е. из средневековья назад в 4 век до нашей эры, в первую и самую древнюю столицу Шри Ланки.

По пути мы посетили место, считающееся колыбелью буддизма, который пришел, понятное дело, из Индии в 3 веке до нашей эры. Встреча шриланкийского короля Деванампийятисса (307 – 267 гг до н.э.) с Арахатом Махиндой Тера, сыном индийского императора Ашоки, произошла неподалеку от Анурадхапуры в лесу, окружающем место под названием Михинтале. Там они побеседовали и, судя по всему, легко поддающийся внешнему влиянию король принял буддизм. Известно, что сам Будда тоже посещал Михинтале во время своего третьего пребывания на Шри Ланке.

Михинтале – это название городка и нескольких холмов, расположенных в 13 км от Анурадхапуры. Михинтале не является главным туристическим объектом, а между тем там очень красиво и много интересного.

Уже приближаясь к этому месту понимаешь, что оно действительно имеет особое значение для буддистов. На добрый километр на подъезде к Михинтале в скалах вырыты гроты, в которых обитают буддистские отшельники.

У них нет ни электричества, ни воды, ни, Боже упаси, интернета. Еду им приносят сердобольные верующие. Гроты находятся на нижнем уровне, у подножья скалы.

Чуть выше на горе можно увидеть руины древнего монастыря. От него осталась окружавшая его стена, сложенная из огромных каменных глыб, точно пригнанных друг к другу, как будто где-то в перуанских Андах.

Самое большое из сохранившихся строений – это монастырская трапезная, размером 36 на 24 метра, пол которой выложен гранитными плитами.

Как у большинства древних монастырей в Шри Ланке, у него не было стен, а только крыша, которую подпирали ряды гранитных столбов, дожившие до наших дней.

Трапезная называлась «Холл подаяний». Название пошло от древней, но практикуемой и сегодня, традиции приносить еду буддийским монахам в качестве милостыни. Сначала странствующие монахи ходили по деревням и собирали еду сами, но позже, когда они осели в монастырях, крестьяне из соседних деревень стали приносить им еду прямо туда, или помощники-миряне готовили в монастырях еду для монахов. Таких добровольных поваров было в этом монастыре 12, а еще надзиратель и несколько помощников, доставлявших дрова для кухни.

Сама кухня не сохранилась, но обнаружились трубы, по которым к трапезной была подведена вода. Самая же удивительная вещь, оставшаяся от древнего монастыря – это «рисовая лодка» - огромный каменный лоток в форме каноэ, в который выкладывали сваренный рис.

Еще один подобный лоток был вырыт в земле и предназначался для каши.

От монастырских развалин начинается восхождение к вершине скалы Михинтале.

Путь наш лежал вот к этим ступам и к монастырю, который пристроился рядом с ними.

В конце подъема - каменная площадка, где нужно снять обувь, и дальше можно передвигаться либо босиком, либо в носках. Для привыкших с раннего детства к подобным экзекуциям шриланкийцам это не было проблемой, а для меня хождение босиком по камням оказалось мучением, сравнимым только с лазанием по горам при температуре 34 градуса в тени.

Наверху нас встретила вот эта процессия из монастыря, с барабанным боем доставляющая подношения в одну из ступ.

С пустыми руками к Буддам не ходят, поэтому каждому их нас был выдан цветок лотоса для подношения.

Цветок следовало положить на полочку перед статуей Будды и можно было сфотографироваться на его фоне, но строго по правилам. Стоять к нему спиной – значит проявить неуважение, нужно отойти немного в сторону и повернуться вполоборота.

Храм с сидящим Буддой – Сила Четия - самое почитаемое место в Михинтале по нескольким причинам.

Во-первых, ступу, являющуюся частью храма, посещал Будда. Во-вторых, именно на этом месте король Деванампийятисса впервые увидел буддистского монаха, оказавшегося миссионером Махиндой. Здесь они впервые поговорили. В-третьих, ступа, предположительно является местом захоронения Махинды, индийского и первого шриланкийского монаха.

Затем мы поднялись к большому белому Будде, сидящему на горке. Таких огромных статуй становится в Шри Ланке все больше.

Поднялись к другой, бОльшей ступе, называемой Махасейя. Она самая большая из ступ в Шри Ланке, стоящая на холме, поэтому видна издалека.

Первую ступу на этом месте построили в 1 веке нашей эры, но, когда ее обнаружили в 1890 году, она была почти полностью разрушена. Эта новая превосходит первоначальную по размерам. Реликвией этой ступы является волос Будды, хотя не доказано, что волосы у него вообще были, поскольку он ведь был монахом, а монахи все бритые.

И хорошо бы было уже спуститься вниз в автобус с кондиционером, но не тут-то было! Свой интерес и любовь к Будде нужно было доказать, забравшись на самый высокий из холмов Михинтале, где, по легенде, стоял индийский монах Махинда, принесший буддизм в Шри Ланку, и откуда он увидел короля Деванампийятиссу. Это было испытанием!

На скалу ведет нечто, что не в полной мере можно назвать лестницей, потому что ступени неровные, неглубокие, а ближе к вершине вообще пропадают.

Перила поставлены так широко, что за два сразу не схватишься, к тому же они металлические и нагреваются до такой степени, что держаться за них все равно, что за горячую сковородку.

1 из 2

Но самое ужасное – это стоять на раскаленной скале в тоненьких носочках! Только лишь желанием увидеть то же, что видел Махинда, можно объяснить наш энтузиазм. Наградой за страдания был вид с вершины скалы на разбросанные в лесах белые пагоды древней столицы. Да и вообще все кругом очень красиво.

После обеда того же дня нас повезли в Анурадхапуру.

После того, как она перестала быть столицей в 11 веке, жизнь переместилась в другие районы острова, а этот остался сельскохозяйственной провинцией. Именно в Северной Центральной провинции производится бОльшая часть зерновых, в первую очередь рис, но также и кукуруза. Климатические условия позволяют собирать в Шри Ланке 2-3 урожая, но, когда видишь размеры сельхозугодий понимаешь, что больших урожаев здесь ожидать не стоит. Урожай выкладывают прямо на асфальте, потому что больше сушить кукурузу, похоже, нЕгде.

Археологических памятников в Анурадхапуре много, и они разбросаны на большой территории. Индивидуальным посетителям рекомендуют арендовать велосипед (пишут, что они очень плохие, но доехать можно), ну а группы возят от одной достопримечательности к другой на автобусе.

Начали мы с археологического музея. Он оставил грустное впечатление. После того, как в 11 веке королевство и его столица были разрушены, монастыри, архитектурные памятники и постройки быстро заросли джунглями. То, что мы видим сегодня, было отвоевано у них обратно и превращено в парки с развалинами уже в 20 веке, когда страна боролась за придание своим памятникам статуса всемирного наследия. Последние колонизаторы – англичане, на эту тему не заморачивались. Если что попадало им в руки – незамедлительно и без всяких согласований с кем бы то ни было оказывалось в порту, а позже в Британском музее. Такую бедность, как в этом музее, мне еще видеть не приходилось. Там нельзя фотографировать, поэтому я не могу подкрепить это свое утверждение фактами. 

Далее мы отправились к ступе Джетаванарамайя.

Когда ее построили в 3 веке нашей эры, ее высота достигала 122 метров и ступа была самой большой во всем буддистском мире и третьим в мире сооружением, уступая только двум египетским пирамидам. Но в 11 веке столица вместе со всеми религиозными постройками была заброшена. Через сто лет король Поллонарувы Паракрамабаху попытался восстановить ступу, но возвел ее только до высоты 71 метр. Это то, что мы сегодня и видим.

1 из 3

Ступа – это не храм и не церковь, туда нельзя войти. Их возводят для хранения реликвий, в этой, например, якобы хранится кусочек пояса, которым обвязывался Будда. Реликвия устанавливается в центре будущего сооружения и ее начинают обкладывать кирпичами. Для строительства Джетаванарамайи потребовалось 93.3 млн обожженных красных кирпичей. От времени они разрушаются и издалека видно, что сфера ступы неровной конфигурации, т.е. ступа проседает. Часть сооружения находится в процессе реставрации.

Когда-то ее основание было красиво украшено резным камнем и скульптурами. Все, что удалось собрать, составило небольшой фрагмент.

Еще одним памятником Анурадхапуры, который мы посетили, был Изурумуни Вихара – буддистский монастырь и храм, прилепившийся к скале.

1 из 3

Монастырь на этом месте появился в 3 веке до нашей эры, когда 500 мальчиков из знатных семейств были пострижены в монахи и нужно было место для их проживания. В 5 веке нашей эры его перестроили. Самое интересное в нем – вырезанные из камня скульптурные группы. Наиболее известная – любовники Изурумуни, изготовленная в 6 (по другим сведениям в 8) веке. Если возраст скульптуры установить удалось, то кто и кого в ней увековечил неизвестно. Версий существует несколько, но хочется верить самой романтической. Согласно ей, мужская фигура – это наследник короля Дутугамуни, принц Салийя, который обнимает Асокамалу, девушку низкого сословия, в которую он влюблен, и ради которой он отказался от трона.

Другая плита, предположительно, изображает семейную сцену при дворе короля Дутугамуни (2 век до н.э.). Король изображен в центре, справа от него сидит супруга, а слева сын, Салийя, в позе, демонстрирующей уважение к отцу. Асокамала спряталась за фигурой королевы.

Третья скульптура, согласно табличке, — это Апсара, полубогиня в индуистской мифологии, дух облаков, или воды.

Скала, к которой пристроен храм, как будто вырастает из воды пруда и на ней выбиты фигуры купающихся слонов.

А чуть левее в скале вырезано изображение мужчины в царственной позе, за спиной которого стоит лошадь. Мы видим только ее голову. Считается, что это Парджанья, Бог дождя, и что здесь в древности совершались ритуалы, связанные с ним.

Рядом с историческим зданием, в котором выставлены каменные скульптуры (любовники, королевская семья и Апсара), находится действующий храм, интерьер которой современный и особого интереса не представляет.

1 из 3

Из храма у скалы мы отправились во дворец Ратна Прасадайя, построенного в 192-194 гг нашей эры. От него остались лишь мощные гранитные пилоны, подтверждающие, что здание было высоким.

Из интересных элементов архитектуры сохранилась лестница, украшенная драконовыми головами, стела с фигурой охранника и полукруглый лунный камень при входе на лестницу:

1 из 4

Все три – удивительные образцы резьбы по граниту, особенно высоко специалисты оценивают стелу с охранником.

Двигаясь к следующему памятнику, мы проехали мимо прудов Куттам Покуна. Если бы увидеть такие сооружения в Петергофе, или в Царском селе, то удивляться было бы нечему. Но когда знаешь, что эти гидротехнические сооружения были созданы на рубеже 6 и 7 веков, то искренне восхитишься.

1 из 2

Прудов в действительности два. Один – поменьше, 28х15 метров, при глубине 4 метра, другой побольше, 40х16 при глубине 5.5 метров. Строили их для монахов одного из монастырей, чтобы они могли совершать омовения. Воду заливали фильтрованную, после использования она отводилась для орошения полей. Пруды красиво оформлены: стены на всю глубину выложены обработанными гранитными плитами, из гранита сделаны ступени и навершия на столбиках.

Следующая остановка была в древнем парке Махамевнава (Mahamevnāwa Park) для того, чтобы увидеть статую Будды Самадхи.

Считается, что статуя Будды Самадхи – лучшее изображение Будды периода королевства Анурадхапура. Объяснение такое: он сидит в позе лотоса и руки его сложены ладонями вверх (Дхьяна Мудра), позе медитации, в которой Будда достиг своего первого просветления. Отсюда и выражение его лица и поза тела – абсолютное спокойствие.

1 из 2

Статуя, высотой 2,2 метра, сделана из доломитового мрамора в 4-6 веках. Предположительно, она была покрыта золотом, а в глаза были вставлены драгоценные камни. Ее нашли в 1868 году на том же месте, где она стоит сейчас. Статуя лежала лицом вниз, и нос был разбит. Ученые полагают, что это одна из четырех статуй, которые окружали храм, построенный рядом со священным деревом Бодхи, под которым медитировал Будда. Три остальные исчезли, так же, как и сам храм. Сохранившийся храм, посвященный дереву Бодхи, стоит совсем в другом месте.

Следующая остановка была около дагобы Руванвелисая. Дело шло к вечеру пятницы, и около этого памятника было особенно многолюдно. Люди, одетые в белое, все шли и шли в сторону ступы (посещая священные места, шриланкийцы, и женщины, и мужчины, одеваются в белое). Может быть, совсем и не из-за пятницы, а просто потому, что в Анурадхапуре мало мест, которые были бы более прекрасны.

Шли группы совсем молоденьких монахов:

А также одетых в серые длинные халаты буддистские монашки с Тайваня:

Ступа Руванвелисая была построена в 140 году до нашей эры королем Дутугемуну. Та первая была вдвое меньше нынешней, всего 55 метров высотой, и многие последующие короли неоднократно ее перестраивали. В окончательном варианте в древности ступа достигала 91 метра в высоту и 290 метров в окружности. Когда в 12 веке столицу перенесли, она вместе с другими религиозными памятниками заросла джунглями и разрушалась до 19 века. Это какой она была в 1891 году.

В начале 20 века был организован частный фонд для восстановления этой реликвии, и сегодня мы любуемся великолепным образцом шриланкийского религиозного искусства.

103-метровая ступа увенчана позолоченным наконечником, на конце которого, в свою очередь, укреплен драгоценный камень (может, полудрагоценный, кто знает?). Здание очень органично смотрится само по себе, но и весь ансамбль окружающих ее строений очень гармоничен. Она стоит на высоком фундаменте, окруженном стеной, в которую встроены 400 стоящих друг к другу слонов.

За стеной открывается просторный внутренний двор, где сидят, стоят, поют религиозные тексты и ходят вокруг ступы посетители.

Очень красиво оформлена фигура сидящего Будды:

К нему верующие приносят подношения: цветы, тарелки с фруктами.

Еще один маленький Будда сидит повыше, в нише красиво оформленного храма. Как будто летит над землей. Высокое основание храма оформлено вырезанными из камня головами слонов. Эта статуя покрыта золотом.

Мы приехали в день подношений, когда отдельные общины, согласовав дату с монастырским начальством, приносят Будде свои подарки. Подарком была длинная лента в цветах мирового буддистского сообщества, которую принесли, развернули, а затем обвернули ею основание ступы члены этой общины.

Не успели они закончить свой ритуал, как появилась вторая группа, которая прежде, чем приступить к обертыванию, обошла с лентой и барабанным боем вокруг ступы.

Затем они тоже стали обворачивать ленту вокруг ступы и было бы логично думать, что они разместят вторую ленту над первой, но нет, они закрепили ее поверх. Получилось вот так:

1 из 4

Ступа Руванвелисая - действительно шедевр архитектуры и смотрится великолепно в любом ракурсе: вблизи, в отдалении, днем, ночью.

1 из 2

А через дорогу от Руванвелисаи находятся руины монастырского госпиталя. В нем лечили монахов, используя методы традиционной медицины, дошедшие до наших дней.

Каким-то чудом сохранилась эта вот каменная ванна, в которую заливали настои лечебных трав и укладывали туда больного.

Наступило самое замечательное в Шри Ланке время перед закатом, когда спадает палящий зной, и все живое выбирается на простор. Было ощущение, что мы в раю: белые цапли и павлины разгуливали по зеленой травке, обезьяны, уже не монастырские мартышки, а побольше, расселись на заборах и деревьях

1 из 4

И солнце, уходящее в воду искусственного озера Васаваккулама,

1 из 2

Хоть день и приблизился к концу, к нему не подошла программа нашего посещения Анурадхапуры. Мы еще не видели храма около священного дерева Бодхи, под которым медитировал Будда.

Если верить легенде, то в каком-то смысле это все еще то самое дерево: его постоянно обновляют путем черенкования, а потом оно разрастается до огромных размеров.

Вокруг дерева сооружена система металлических опор, поддерживающих большие ветки, чтобы они не развалили дерево.

1 из 2

А рядом стоит храм и монастырь. Видимо, место это для буддистов особенно почитаемое, потому что даже вечером там было полно посетителей, которые сидели внутри храма и снаружи при входе, и даже под стенами, окружающими его, и молились, или просто расслаблялись.

И ставили тысячи свечей, и жгли благовония в специально отведенных для этого павильонах.

Так закончился этот длинный день погружения в двухтысячелетнюю старину. Дальше наш путь лежал в королевство Канди, дольше всех других сопротивлявшееся иноземному нашествию, но в конце концов все равно погибшее.