В плену неласкового края

Воспоминания об Ирландии

Мне невероятно нравятся острова, наверное, это действительно «моё». Будь то Санторини, Родос или Корфу, будь то Тенерифе, Мадейра или азорский Сан Мигель — вернувшись с любого из островов, я каждый раз именно это своё путешествие мысленно обозначаю «самым удачным». Так было в своё время и с Ирландией, которая пленила своей самобытностью и красотой изумрудных пейзажей.

Путешествия по Ирландии мы ни секунды не скучали в дороге, хоть и проводили на колёсах много времени. Ведь картинки за окном менялись так стремительно, что только успевай следить. Здесь, пожалуй, можно увидеть целую сотню оттенков зелёного, на фоне невероятного неба, которое ни минуты не остаётся в состоянии покоя, перетекая из свинцово-серого в нежно-голубое, с бесконечным числом вариаций.

Сегодня я хочу рассказать о самом аутентичном и суровом крае страны — регионе Ко́ннахт и одной из его областей под названием Коннемара.

События многих ирландских мифов развиваются именно в области Коннахт, которая всегда существовала немного особняком внутри Ирландии, что, кстати, ощущается даже в наше время. Этот регион самый малонаселённый, климатически наиболее суровый в стране, а его жители «самые ирландские» из всех ирландцев. Более, чем две трети населения предпочитают использовать в повседневной жизни ирландский, а не английский язык. Даже на всевозможных вывесках жители региона стремятся заменить надписи на английском родным языком. Такие районы, где истово сохраняются традиции, в Ирландии называются гэлтахтами.

В конце 18 века в Коннахте сформировался центр движения «Объединённые ирландцы», которое в 1798 году вылилось в восстание против правления англичан, распоряжавшихся на острове аж с 12 века. Увы, провозглашённая повстанцами Республика Ко́ннахт долго не просуществовала, англичанам удалось вернуть своё господство, после чего суровый заброшенный край стал местом ссылки каторжников.

Вернее, не стал, а продолжил быть таковым, ведь ещё задолго до восстания англичане ссылали сюда непокорных ирландцев. Диктатору Оливеру Кромвелю приписывают авторство известного выражения «Отправить ад или в Коннахт!».

Мы объезжали Ирландию по часовой стрелке, начав путешествие из Дублина. Продвигаясь на север вдоль западного берега острова, мы достигли графства Голуэй, входящего в состав той самой «дикой» и малонаселённой области страны — Ко́ннахта. В далёком прошлом, когда земли Ирландии были разделены на многие королевства, Ко́ннахтом правил Гуайре Айдне — самый щедрый монарх в истории. По преданию, его правая рука была длиннее левой, так много он раздавал ею милостыни и даров.

На южной границе Коннахта высится замок Дангвайр, построенный в 1520 году на том самом месте, где на 850 лет ранее находилась королевская резиденция Гуайре Щедрого.

Гуайре Айдне является героем преданий уладского цикла, также, как прекрасная, воинственная королева Коннахта Медб и её противник — непобедимый герой Кухулин, служивший королю Ольстера. В отличии от древнегреческих мифов, ирландский эпос почти не имеет распространения в мире. Возможно потому, что королевства Ирландии долгое время существовали достаточно обособленно на своем удаленном от гущи средиземноморских событий острове. Уладский цикл — странные саги, возникшие предположительно в VIII столетии, повествуют о любви и предательстве, о борьбе за престолы и страшных войнах, происходивших в этих северных землях много веков назад.

В деревне Балливон, расположенной между холмами Буррена и южным побережьем залива Голуэй, с 19 века процветает рыбное хозяйство. Однако, сохранившиеся остатки замка и кельтский кольцевой форт намекают на более раннее заселение этой защищенной бухты.

Путешествуя по западной части страны, люди обычно останавливаются в одном из двух относительно крупных населенных пунктов Коннахта — в Клифдене на юге или в Слайго на севере. В принципе, эти посёлки похожи на большинство других ирландских городков, с их цветными домами и множеством пабов вдоль главной улицы.

В Клифден многих путешественников привлекает фестиваль коннемарских пони, который проводится каждый год в августе.

А в Слайго или «Ракушечное место» тысячи гостей едут из-за его расположения. Городок построен на берегу реки Гаравог (Garavogue), в непосредственной близости от Атлантического океана. Кроме того, с севера, юга и востока Слайго окружают горы, а на востоке есть ещё и живописное озеро Лох Гилл (Loch Gill).

Главное же, ради чего стоит посетить Коннахт, — это историческая область Коннемара, где в настоящее время создан национальный природный парк по защите ландшафтов. Рельеф Коннемары образовался от схода ледников во время последнего Ледникового периода. Чем-то он напоминает блюдце с высокими краями — обширную равнину охватывают отроги невысоких гор.

Возвышенности чередуются с низкими заболоченными участками и лугами, торфяными болотами и вересковыми пустошами. Постепенно исчезает ставший уже привычным глазу ирландский пейзаж — изумрудная зелень и пасущиеся стада коров — краски становятся бурыми и мрачноватыми.

Такой оттенок местность приобретает благодаря растущим здесь в изобилии кустарникам голубой молинии (Molinia caerulea). Молиния — большая любительница влаги и прохлады, несмотря на своё название «голубая», бо́льшую часть года имеет коричневато-красный цвет листьев, а во время цветения выбрасывает фиолетовые метелки соцветий. Природные условия Коннемары подходят молинии как нельзя лучше, ведь большую часть парка занимают болота.

Кстати, в наши дни данная область очень популярна у ботаников и натуралистов, которые любят бродить по её неровному ландшафту в поисках арктических, альпийских и средиземноморских растений, в изобилии растущих на местных почвах.

Проезжая первые километры по национальному парку мы, жители засушливой местности, разинув рты смотрели на проплывающий за окном пейзаж, пораженные обилием воды! Вся территория вокруг, насколько хватает глаз, была усеяна бесчисленными блестками озёр и болот. Словно кто-то разбил гигантское зеркало, и его неровные осколки упали на землю, отражая серое небо. Когда же все-таки небеса светлели и выглядывало солнце, вид этих водоемов, подернутых посверкивающей рябью и обрамлённых густой травой вдоль берегов, становился неожиданно идиллическим.

Наверно, именно из-за таких пейзажей суровая Коннемара и стала в наше время так привлекательна для туристов. Распространено мнение, что побывать здесь, значит увидеть настоящую, истинную Ирландию. Вот с этим я, пожалуй, соглашусь лишь частично. Разве можно не считать «истинными» Кольцо Кэрри, утёсы Моэры и набережную Гигантов только потому, что сейчас эти места слишком туристические и показательные? Слишком известные и открыточные? От этого они не перестают быть настоящими.

Но не буду спорить, Коннемара и в моих воспоминаниях стоит особняком. Это край, где все ещё сохранились признаки, помогающие понять, как жили в прежние времена, 100 и 200 лет назад, бедные, «лапотные» ирландцы и ссыльные. Если позволить себе сравнение, Коннемара — этакие Соловки на ирландский манер.

Существовать в Коннемаре всегда было непросто. Три четверти года её орошают дожди, и вероятность установления солнечной погоды крайне мала. Но, главное, эта область, удалённая от крупных городов, характеризуется бедностью почв, а также практически полным отсутствием природных ресурсов. Местная растительность тоже слишком груба, чтобы разводить крупный рогатый скот, и только желудки овец способны переваривать жёсткие травы и болотный кустарник. Так что основу экономики в Коннемаре всегда составляли рыболовство и разработки торфа.

Многие местные жители и сегодня отапливают торфом свои дома, а на обочинах вдоль дорог часто можно видеть характерные пирамидки — так подсушивают вырезанные в карьере торфяные брусочки.

Рыбная ловля в Коннемаре тоже не утратила своего значения. На юге, западе и севере Коннемара выходит к Атлантическому океану, где в изобилии водятся крупный лосось и кумжа.

Однако, для простых рыбаков, вынужденных зарабатывать этим на жизнь, рыбалка была трудным и зачастую опасным занятием. Местное побережье, сильно изрезанное глубокими бухтами и заливами, обрывается невысокими скалами, о которые во время шторма рыбацкая лодка может легко разбиться.

Гид рассказывал нам, что слово Коннемара происходит из кельтского языка. Одно из кельтских племен, поселившихся здесь еще в раннем Средневековье, называлось Conmhaicne Mara, что значит «Племя живущих у моря». Местные женщины были прекрасными вышивальщицами, и в прежние времена было принято, чтобы жена сама расшивала для своего мужа рабочую куртку. Каждая такая вышивка была единственной и индивидуальной, но дело тут не только в нежной любви к супругу. Некоторых рыбаков, чьи жизни забирало море, находили не сразу и в таком виде, что опознать тела было почти невозможно. Вот тогда и приходили на помощь уникальные индивидуальные вышивки на их одежде. Печальный обычай.

Сейчас все стремительно меняется. Основной статьёй доходов становится развитие туризма. Дикие и нетронутые уголки мира в наше время вызывают особенный интерес у путешественников, хотя с ростом популярности, они постепенно теряют свою дикость и нетронутость.

К тому моменту, когда наши глаза немного привыкли к изобилию воды, бесконечной вереницы озёр, живописных островков и холмистых берегов расцвеченных крышами небольших фермерских домиков, перед нами возникло очередное чудо — залив Киллари (Killary Harbour). Этот узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив, на северном берегу которого расположена гора Мвилри, имеет длину 16 км, и представляет собой самый настоящий фьорд.

В отличие от Норвегии, Ирландия не богата фьордами, их здесь всего три: Лох Свилли и Карлингфорд Лох и Киллари, протянувшийся аккурат вдоль границы между графствами Голуэй и Майо.

При желании по заливу можно прокатиться на прогулочном кораблике или совершить вдоль него поездку на велосипеде. Живописная дорога вдоль Киллари исключительно популярна среди поклонников пешего туризма и любителей велопрогулок.

На границе Мейо-Голуэй, у подножия гор Маамтрасна и Маамтурк можно найти один из примеров прекрасного пейзажа, известный на западе Ирландии и далеко за ее пределами. Фьорд здесь пересекает гряда очаровательных маленьких островков, а на берегу за кронами деревьев прячется таинственный белый особняк. Это «замок для рыболова», разновидность аристократических охотничьих домиков, построенный в 17 веке местными аристократами.

В восточной части фьорда наше внимание привлекли странные сооружения, напоминающие натянутые в воде струны, унизанные большими цветными поплавками. Так выглядят инкубаторы, в которых выращивают устриц — очень популярное в Ирландии лакомство. Раз в год, обычно в сентябре, в графстве Голуэй проводят международный устричный фестиваль, и тогда на северо-западе Ирландии случается настоящий туристический аншлаг.

Но до фестиваля ещё целый месяц, поэтому мы отправились в другое, и на мой взгляд, самое интересное и красивое место Коннемары — в аббатство Кайлемор.

Аббатство занимает удивительной красоты замок, расположенный в самом сердце Коннемары, отделённой от графства Голуэй отрогами гор, озёрами и реками.

В эту заболоченную и холмистую местность, которая всегда навевала откровенную тоску на британцев с их, и без того насквозь пропитанными английским сплином души, в 1852 году лорд Митчелл привёз свою молодую жену. Странный выбор, казалось бы. Но не всем англичанам Коннемара виделась лишь местом для ссылки каторжников, некоторые ирландские и английские аристократы приезжали сюда специально ради своего любимого развлечения — рыбалки.

Вот и английский финансист, политик и член парламента в Палате общин Соединенного Королевства Великобритании решил провести свой Медовый месяц в Коннемаре. Что ж, у богатых свои причуды.

Впрочем, отчасти Митчелл Генри был не только английским, но и ирландским джентельменом, и ирландская глубинка не казалась ему столь ужасной. А Маргарет была влюблена, и всё вокруг ей виделось прекрасным. Флером романтики были окутаны ожерелья чистых озёр и туманные рассветы над кромками гор, и ясные глаза бочагов, окаймлённые ресничками болотной травы.

Ей захотелось остаться здесь навсегда, вдали от светской суеты, посреди спокойствия и размеренности. Тогда, в 1852 году, Митчеллу было 26, Маргарет — 22. В таком возрасте легко браться за проект своей мечты. В самом сердце Коннемары у подножия поросшей лесом горы Druchruach, что с высоты 500 метров склоняется к северному берегу озера Pollacappul, супруги решили построить себе дворец.

Очень кстати пришлось тут и большое наследство, которое Генри получил после смерти своего отца, крупного торговца хлопком из Манчестера. На эти деньги были выкуплены земли, и Генри занялся их обустройством. На более 5000 гектар, занятых кочками, оврагами, буераками и болотом, предстояло проложить дорожки для прогулок, разбить сады и возвести особняк.

Как жаль, что лишь в сказке замки выстраиваются за одну только ночь! На деле, отсутствие дорог для подвозки стройматериалов и огромный объем необходимых работ на территории отдалили исполнение мечты на долгие годы. Строительство было окончено почти через 20 лет, в 1871 году. У Маргарет и Митчелла Генри было уже 9 детей, когда особняк распахнул, наконец, свои двери для их, теперь многочисленной, семьи.

Он весь — воплощение романтической мечты, архитектурная фантазия в нео-готическом стиле, сверкающая благородным, светло-серым гранитом отделки.

Увы, на этом счастливая сказка заканчивается. Через два года, путешествуя по Египту, Маргарет заразилась дизентерией и умерла. Ей было всего 45 лет.

Безутешный вдовец похоронил Маргарет в лесу на территории особняка. В память о жене он построил готическую церковь, облицованную серым гранитом. Но украшают её не химеры и горгульи, а добрые ангелы.

Церковь задумана, как «собор в миниатюре» и изнутри напоминает Капеллу St. Stephen’s в Вестминстере.

После смерти Маргарет, Митчелл Генри не захотел больше жить в Кайлеморе, где он был так счастлив с женой, и в 1903 году поместье было продано. Усадьба несколько раз сменила хозяев, пока, в 1920 году не превратилась в монастырь.

С тех пор и поныне в замке проживают монахини-бенедектинки, но с 1993 года аббатство Кайлемор (Kylemore Abbey) открыто для туристов. Правда, для осмотра доступны всего несколько комнат (из 70!)

Немного необычен тот факт, что великолепный и романтичный парк устроен в поместье Кайлемор не перед дворцом, а в 2,4 км от него. Дорога к садам идет через лес, и если позволяет время и погода, многие отправляются на такую прогулку пешком.

Кроме того, от дворца через лес ездит автобус-шатл, который доставляет всех желающих полюбоваться нарядными викторианскими садами разбитыми на неровном, холмистом ландшафте. Очень живописен сад, напоминающий формой раскрытую книгу с рисунками из клумб на «страницах».

Напоследок фотографий больше, чем слов. Сказано достаточно)

Сегодня, когда Коннемара имеет статус Национального парка, а аббатство Кайлемор считается его жемчужиной, даже у чопорных британцев находится повод приехать в эти края и восхититься их красотой…