О том, что мы наконец-то добрались до Лахорского музея, говорит Пушка Замзама, установленная перед ним. Это крупнокалиберное орудие было отлито мастером Назиром из Лахора примерно в 1757 году по распоряжению Шах Вали-хана, который был визирем тогдашнего правителя Ахмад-шаха. Пушка упоминается в романе Редьярда Киплинга.
Пара более новых орудий конца 19 века стоит непосредственно перед входом в музей, но это практически всё, милитари коллекции в нём нет. Лахорский музей можно охарактеризовать как художественно — археологический.
Здание было построено в 1894 году как мемориал юбилею королевы Виктории. Коллекция включает в себя буддийские, могольские и гандхарские артефакты, а также потрясающую коллекцию каллиграфии разных веков. Здание в стиле «индо-сарацинской архитектуры» с элементами викторианской неоготики в сочетании с традиционной индийской архитектурой было создано лахорским архитектором Гангой Рамом.
В 1875–1893 годах, в период британского владычества, отец писателя Редьярда Киплинга, наиболее известного своей «Книгой джунглей», был директором Лахорского музея. Позже Лахор был представлен в произведении самого Киплинга, в котором он описывает жизнь в то время.
Музей, основанный в 1865 году, имеет долгую историю. Переехав в нынешнее здание в 1894 году, он, возможно, является лучшим музеем в Пакистане, с его архитектурой и методами экспозиций. Безусловно, слово «в Пакистане» здесь главное, по сравнению с европейскими музеями он мал и музейное дело в этой стране не стоит на должном уровне. Но — чем богаты.
В этом музее есть галереи для каждого значимого периода истории Пакистана, и представлен широкий спектр экспонатов, таких как цивилизация долины Инда.
Или искусство Гандхары, династии Моголов, и исторических периодов между ними.
Например, артефакты Греко-бактрийского царства и Индо-греческого государства. Античность, принесённая Александром Македонским, неумолимо перемалывалась восточными культурными жерновами, но здесь мы явно видим следы этой античности.
Азиатский вариант Афины Паллады.
В принципе, иногда необычное слияние культур можно найти и позже. Ковёр раннего средневековья. Присмотримся — среди арабской вязи видим Святое семейство в окружении ангелов и апостолов.
Витрина исторической мултанской керамики.
Есть отдельный Индийский зал.
Каменная ступа, найденная при раскопках эпохи Гандхара.
Если обобщить — несмотря на скромные размеры, музей Лахора может похвастаться собранием исторических артефактов и культурных жемчужин, охватывающих различные эпохи и цивилизации. На одном месте можно посмотреть художественное мастерство ушедших эпох, коллекции музея служат свидетельством разнообразного наследия Пакистана.
Особо задержусь в художественном зале. Было у меня мнение, что живопись и подобные страны — понятия несовместимые. И, с удивлением, пару художников здесь обнаружил.
Отцом Амриты Шер-Гил был выходец из пенджабской сикхской аристократической семьи, фотограф, матерью — Мария-Антуанетта Готтесман, которая познакомилась с будущим мужем во время поездки в Лахор в 1912 году. Обнаружив у дочери талант художника, мать с ней приехала в Париж, и девушка поступила там в Школу изящных искусств.
В этот период Амрита познакомилась как с модернистской, так и с классической французской живописью, формирует свой стиль в русле постимпрессионизма (примерами для неё стали полотна Поля Сезанна, Поля Гогена и Амедео Модильяни). С 1930 по 1932 годы она написала более шестидесяти картин. Несомненно, их было бы намного больше, но Амрита умерла в возрасте 28 лет в Лахоре.
Шакир Али — индийский художник, родился в Джайпуре в 1915 году в семье коллекционера произведений искусства Сайеда Сабира Али, известного среди местных жителей. Его дед Сайед Хамид Али был придворным художником.
Много картин здесь от Анны Молки Ахмед, которая была пионером изобразительного искусства в стране после обретения ею независимости в 1947 году. Она была профессором изобразительного искусства в Университете Пенджаба в Лахоре.
Анна родилась в Лондоне в 1917 году. Её мать была полькой, а отец русским. Она приняла ислам в возрасте 18 лет, прежде чем выйти замуж за шейха Ахмеда в октябре 1939 года, который тогда учился в Лондоне. Изучала живопись, скульптуру и дизайн в Школе искусств Св. Мартина в Лондоне и получила стипендию в Королевской академии искусств. Ахмед переехал в Лахор в 1940 году и, помимо живописи, преподавал изобразительное искусство в Университете Пенджаба, а Анна основала кафедру изящных искусств, которая сейчас называется Колледжем искусств и дизайна в Университете Пенджаба.
Оказывается, и шейхи могут стать художниками. Шейх Сафдар Али — здесь его картины 70-х лет прошлого века, был самоучкой, жил в Карачи, а затем в Лахоре, где стал частью художественной сцены.
После музея мы поехали смотреть Внутренний город Лахора, европейцы по аналогии называют эту часть «Старый город». Она образует историческое ядро Лахора. Город был основан около 1000 года в западной половине поселения перед крепостью, был укреплён глиняной стеной в средневековую эпоху. Здесь был главный культурный центр Пенджаба со времён позднего средневековья.
Извилистые и живописные улочки Старого города остаются практически нетронутыми, однако стремительный снос и зачастую незаконная перестройка, происходящие и в этой части города, приводят к тому, что историческая ткань разрушается и заменяется псевдоисторическими некачественными постройками.
Тем не менее, с исторической точки зрения, пока Старый город остаётся интересным кварталом. Особенно район базара Шах-Алами, который всегда был самой оживлённой и густонаселённой частью города, где солнечный свет редко достигал улицы внизу.
Эта часть в основном до сих пор пешеходная, поэтому оставляем транспорт перед Делийскими воротами. Ворота когда-то были частью городских стен Лахора, которые были снесены британцами после восстания сипаев в 1857 году. Сами ворота также были разрушены британцами, но были восстановлены в 19 веке ими же.
Ворота упоминаются Редьярдом Киплингом в его рассказе 1891 года «Город ужасной ночи». Знаменитая пушка Замзама изначально была установлена у Делийских ворот, позже была перенесена на место перед Музеем Лахора, где мы её и видели.
Постепенно продвигаемся внутрь района. На небольшой старинной площади, окружённой традиционными хавели, встречаем ещё одни ворота под названием Читта. Ворота были построены в 1650 году во время правления императора Шах Джахана. Служили главными въездными воротами в Лахор в эпоху Великих Моголов, позднее были заменены Делийскими воротами.
Это небольшое курьёзное строение называется Колодец Дина Нат. Колодец был заказан Раджой Дино Натхом в середине 19 века во время правления Ранджита Сингха. Натх хотел построить свой колодец рядом с местом, где несколько веков назад был вырыт колодец суфийского святого Саида Суфа, несмотря на сильные возражения местных мусульманских лидеров, которые считали, что строительство второго колодца противоречит памяти святого. Игнорируя их предупреждения и возражения, Дина Натх приказал начать копать. Пройдя несколько десятков метров, рабочие так и не смогли добраться до источника воды и отказались копать дальше, к большому неудовольствию Дины Натха. Колодец с тех пор остаётся сухим и превратился в местный памятник.
Впритык стоит уже упомянутая святыня Саида Суфа, но внутрь мы не пошли, наступила перенасыщенность мемориалами святых суфиев.
Зато зашли внутрь известной лахорской достопримечательности — мечети Вазир Хана, несмотря на то, что она активно ремонтируется.
Строительство мечети Вазир-Хана началось в 1634 году и было завершено в 1641 году во время правления Шах-Джахана.
Мечеть славится своим сложным узором из фаянсовой плитки, известной как Каши-кари, а также внутренними помещениями, которые почти полностью украшены искусными фресками эпохи Моголов.
Мечеть была заказана главным придворным врачом Моголов, Илам-уд-дином Ансари, который был известен как Вазир Хан. Позже он стал Субедаром, или вице-королём Пенджаба. Тогда он и заказал мечеть, чтобы огородить гробницу ещё одного суфийского святого, Мирана Бадшаха, она сейчас находится во дворе мечети.
Мечеть Вазир-хана заменила более старую мечеть Марьям Замани в качестве главной для собраний на пятничные молитвы.
Мечеть Вазир-хана была частью более крупного комплекса, включавшего ряд магазинов, мастерские каллиграфов и переплётчиков и городскую площадь перед главным входом в мечеть.
Она построена на возвышенном цоколе, главный портал выходит на старую городскую площадь Вазир Хан Чоук, которая возникла вместе с постройкой мечети.
Фасад входного портала, обращённый к Вазир Хан Чоук, украшен искусной плиткой и каллиграфией, включающей стихи Корана, изречения Пророка Мухаммеда, молитвы за Пророка.
Двор отличается высокими арочными галереями — типичная черта имперских персидских мечетей в Иране. Во дворе мечети находится бассейн, используемый для исламского ритуального омовения. Четыре минарета расположены по углам двора.
Главный молитвенный зал богато украшен могольскими фресками. Он разделён на пять секций, соединённых проходом, идущим с севера на юг. Некоторые стены молитвенного зала украшены каллиграфией как на арабском, так и на персидском языках.
Центральная часть молитвенного зала увенчана куполом, покоящимся на четырех арках, которые образуют квадратный павильон — известная персидская архитектурная форма, известная как «Чар Так».
В Старом городе всё, едем смотреть оставшиеся достопримечательности Лахора
Цикл материалов "Пакистанский рубеж"