Пошаговый процесс монтажа электропроводки с описанием и фото от участника FORUMHOUSE
Без электричества невозможно добиться даже минимального уровня комфорта, не говоря о полноценных «удобствах». А смонтированная с нарушениями электропроводка - это не только снижение эффективности всех остальных инженерных систем, но и угроза безопасности и жилья, и домочадцев. Чтобы не допустить подобного, необходимо руководствоваться действующими Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ 7-я редакция) и Сводами Правил (СП). Что касается практического, наглядного опыта, один из участников нашего портала – Иванов Костя, профессионально занимающийся монтажом электропроводки в каменных домах, для всех заинтересованных выложил пример монтажа с ноля. Не претендуя на роль истины в последней инстанции, он осветил основные моменты.
Этот рассказ не претендует на роль инструкции или самоучителя. Такую инструкцию невозможно создать, поскольку каждый дом индивидуален. Можно только попытаться рассмотреть общие вопросы. А вопросы у обеих категорий форумчан часто перекликаются. Те, кто собирается делать монтаж своими руками, спрашивают: «Как делать?» Другие, которые нанимают электриков, спрашивают: «Как должно быть сделано?» А суть вопроса одна и та же – как? Вот и предлагаю в подробностях посмотреть на реальный монтаж.
Сразу хочу предупредить:
- Многие моменты – только мое мнение и не являются правилом или законом.
- Этот рассказ не заменит проектировщика или профессионального монтажника.
- Те, кто планирует делать монтаж своими руками, подумайте, сможете ли осилить? И по времени, и по надежности.
Содержание
- Что лучше, штраба или открытый монтаж.
- Особенности работы с вводным кабелем и временное освещение.
- Разметка.
- Установка подрозетников.
- Работа с проводами.
- Заземление.
- Подготовка щитка для штукатурки.
Что лучше, штраба или открытый монтаж
Кроме тех случаев, когда кабели и провода являются элементами стиля, проводка в каменных домах скрытая – в слое штукатурки или в штрабах (по ПУЭ в бороздах). Оба способа достаточно распространены, из-за чего возникают вопросы.
Иванов Костя, если не сложно, то осветите вопрос касательно выбора варианта прокладки линий – штраба или поверх блоков. Чем тут руководствоваться?
В штрабе или открытый монтаж? Главное преимущество штрабы – безопасность проводов. Когда они спрятаны внутрь стены, то их сложнее повредить. Ведь можно и доской или уголком зацепить, штукатуры иногда мастерками пробивают изоляцию. Второй момент – провода не влияют на толщину штукатурки. Иногда получается так, что, например, армопояс «завален» внутрь комнаты. Слой штукатурки из-за этого увеличивается до 3-4 см. А если высота потолков небольшая и провода проходят по армопоясу, то добавьте еще 1 см. Недостатком штрабления можно считать количество пыли, если работать без пылесоса.
Но есть нюанс – при монтаже открытым способом, без штрабы, каждый кабель фиксируется к стене отдельно и дюбель-хомут предотвращает подвижки. В штрабе кабеля сначала уложены свободно, без жесткой фиксации, чтобы при протяжке кабель не «срезал» угол, на углах стоит пользоваться ограничителями.
Особенности работы с вводным кабелем
Монтаж проводки в доме, на примере которого устроен ликбез, начался с вводного кабеля – его уже завели в помещение, где будет расположен щит, и им можно пользоваться. Черновая стяжка еще не залита и кабель просто выходит из грунта, что значительно упрощает дальнейший процесс. Костя предупреждает – ошибочно заливать черновую стяжку, пока кабель не подведен к стене, в противном случае, придется долбить бетон, так как сильный изгиб не рекомендован. Поэтому либо стяжку льют после, либо при заливке оставляют зону около кабеля и стены.
Продолжаем. Есть дом, есть вводной кабель – надо работать. В первую очередь обеспечим себя электричеством. Дни сейчас короткие, без освещения не обойтись. Если нет под рукой ДИН-рейки, то можно автоматы подвесить прямо к кабелю. Достаточно сам кабель закрепить на стене. Вилка удлинителя прекрасно входит в клеммы двухполюсного автомата. У меня, в данном случае, стоят два однополюсных. Сам удлинитель положен на окно, от него к потолку поднимается и провод временного освещения. Когда ухожу с объекта – просто отключаю автомат.
Кабель до стены пройдет в слое песчаной отсыпки, а до щита – в штрабе.
Разметка
Чтобы разметить линии расположения кабелей согласно схеме, необходимо определить уровень будущего чистого пола – именно от него измеряется высота до розеток и выключателей. Этот показатель высчитывается путем сложения толщины планируемых слоев (утеплитель, магистраль теплого пола, стяжка, финишное покрытие и др.). Если в доме два входа, уровень вымеряется по обоим дверям.
Уровень чистого пола определен, далее надо отметить его во всем доме. Я делаю так – около двери будет стоять выключатель, высота выключателя равна 90 см по центру. Ставлю отметку 90 см на ту часть стены, где будет выключатель. У меня метровый уровень, поэтому отнимаю 10 см.
Далее, с помощью лазерного уровня «разнес» отметку по всему дому – поставил лазер в коридоре и прорисовал метки маркером на всех откосах. Для наглядности продублировал в графическом редакторе.
Также уровень 90 см перенес в котельную, где будет расположен щиток. Высота подбирается индивидуально, исходя из удобства, в среднем – 160 см от чистого пола (на уровне глаз). Условно высота щитка 70 см, так как заранее ни «начинка» ни точные габариты не планируются (легко скорректировать в процессе).
Штрабу под вводной кабель рекомендуется делать «глубже и шире», чтобы было проще фиксировать внутри кабели, лучше, если останется место в борозде после укладки, чем его не хватит. При работе болгаркой режут широко, а середину выбивают перфоратором.
В доме провода пойдут по двум уровням: около потолка и немного ниже подоконника. Можно пустить и под потолком магистральный кабель, а к розеткам делать спуски. Но это не очень рационально, хотя для многих и привычно. Ну а высота 70 см выбрана из-за кухни (все провода пойдут под рабочим столом, где стены не сверялт). Если потолки невысокие, то можно от перекрытия отступить 25 см и рисовать линию. Возможно, сейчас не планируете делать многоуровневые потолки и можете отступить от перекрытия всего 10-15 см. Но это сейчас, а через месяц планы изменяться. Может дети потом решат в своей комнате переделать потолки. Понадобится зафиксировать профиль потолка на высоте 15 см, а там провода…
Проще всего разметить верхнюю линию, если лазер на штанге, если нет – с помощью уровня, стремянки, рулетки и упора для рулетки (дощечка).
Ниже пример прокладки проводов по верхней линии в штрабе и открытым способом, главное – не выше красной линии, чтобы исключить опасность повреждения при монтаже потолочных систем.
Удобнее, когда распределительные коробки во всех комнатах находятся на одном уровне – в данном случае на высоте 260 см от чистого пола (размечать проще от верхней линии).
Установка подрозетников
Высота розеток величина ненормируемая и каждый подбирает ее исходя из собственных предпочтений, в этот раз все розетки расположены на высоте 25 см от чистого пола (по центру). После разметки – коронкование.
Следующий шаг – подготовка входа в подрозетники и коробки. За многие годы работы я пришел к выводу, что этот этап лучше делать «с запасом». Выдалбливать входы шире и глубже. Переступить через собственную лень. Потом будет проще заводить кабель. Ну а дальше перфоратор плюс сверло d 20 мм. Глубина входов почти по глубине подрозетников. Ширина входов больше ширины «окон» подрозетников. Длина входов равна диаметру подрозетников или чуть больше (7-8 см.).
Уточнение: использованные модели подрозетников составные и могут монтироваться блоками, при одинарном использовании «уши» удаляют.
Существует несколько вариантов монтажа подрозетников, как до штукатурки, так и после. Костя предпочитает до штукатурки.
- Определяет штукатурный уровень по лазерному построителю плоскостей.
- Натягивает по верху стены нить.
- По лазерной плоскости выставляет вокруг подрозетников три самореза.
Подрозетники и коробки фиксирует гипсовой штукатуркой.
- Обеспыливает нишу (кисточка, пылесос).
- Обмазывает края ниши.
- Немного смеси наносит на подрозетник/коробку, чтобы проникла в выемки.
- Вдавливает подрозетники доской до уровня саморезов (будущий штукатурный слой), коробки утапливает вглубь.
Подрозетники для телевизора в гостиной (количество оговорено с заказчиком). Верхний ряд закроет сам телевизор, нижний – тумба.
Работа с проводами
Раскатывать провода лучше всего начинать с самых длинных участков. Особенно, если бухты небольшие, по 100 метров. Иначе останется кусок 10 метров, а понадобится 12 м. А короткие участки, например, от коробки до розетки, оставьте на завершение.
- Разматываю кабель около щитка и протягиваю сквозь стены к нужной коробке.
- Притянул к коробке, но сразу не заправляю, сначала разделаю, сниму внешнюю изоляцию (мне так проще, чем разделывать внутри коробки).
- Снимаю примерно 15 см изоляции – можно ориентироваться по ладони, один раз прикинули, а потом и рулетка не нужна.
- Ввожу в коробку так, чтобы внешняя (черная) изоляция вошла в коробку на 1 см.
- Укладываю кабель, независимо от способа (штраба, хомуты, трубы) излишки сгоняю в сторону щитка.
Высоту щитка определил заказчик, к этому уровню добавил 10 см (уровень чистого пола) и маркером нанес контуры, чтобы отрезать кабель нужной длины. Щиток будет на 54 модуля, оставил 70 см кабеля ниже нижней границы, в среднем оставляют метр, так как щиток может быть и на 108 модулей. Длина следующих кабелей будет идентична. Если кабели заходят снизу – ориентироваться на верхнюю границу.
Для маркировки концов – настенный планшет с бумажными листами (цветовое и письменное обозначение).
После того, как коробка полностью собрана, заизолирована и закрыта крышкой, входные каналы желательно защитить от попадания раствора в процессе штукатурки. Можно использовать минеральную вату и жидкий раствор.
Так как перекрытия в доме деревянные, кабели к светильникам проложены в металлической профильной трубе 15×15×1,5 мм (круглой в продаже не было). Трубы предварительно покрасил, пока размечал и штрабил, краска высохла даже по холодам.
Трубы фиксировал на отрезки штукатурных маяков – сначала «наживил», после укладки кабеля зафиксировал саморезами вплотную.
По бетонным перекрытиям – в гофре.
Гофра ограничивает распространение дыма. Большой объем дыма в ограниченном пространстве гофры мешает появлению пламени. Под штукатуркой пламя не появится и без гофры – нет доступа кислорода.
Заземление
При системе заземления ТТ обычно в дом заходит либо 2-х жильный кабель, либо 4-х жильный. А провод заземления заводят в щиток отдельно. Здесь же я использовал не провод, а металлическую полосу, считаю, что так надежнее. Поехал на металлобазу, купил 30 метров полосы 25х4 мм и сделал вот такое заземление в доме. Вернее, не заземление, а СУП. Само заземление на улице было сделано еще летом. Сейчас просверлил цоколь и вывел на улицу два куска проволоки d 6 мм. Сначала хотел одну восьмерку, но потом решил, что два коротких кусочка по 6 мм будет проще гнуть. На улице приварю, когда буду доделывать щиток. В доме эти проволоки сразу приварил к полосе.
Ответвление в кухню – под окном будет мойка и посудомоечная машина.
Ответвление в котельную – ветка на щиток и ветка на котел, насосы и другое оборудование.
Подготовка щитка для штукатурки
Сделал деревянную рамку по контуру, размер рамки подобрал, чтобы удобно было работать с полосой заземления и проводами. Размер рамки меньше контуров, чтобы после оштукатуривания закрыть коробом. Перед тем, как завести кабель в рамку, снял оболочку и заизолировал, закрепил кабель в штрабе.
Саму рамку закрыл куском картона, пустоты заткнул минватой.
Чтобы работала сигнализация, перенес автоматы в рамку, в ней же зафиксировал подвязку кабелей и закрыл «крышкой», чтобы не попала штукатурка.
Изначально котельную планировалось облицевать плиткой, но решили сэкономить и обойтись водоэмульсионной краской – стык будет закрыт плинтусом. Для защиты кабеля от возможного повреждения при монтаже плинтуса, закрыл куском металлической полосы (на раствор).
Кабель в штрабе также «приморозил» раствором – планки штукатуры снимут, а кабель останется на месте.
Сборка щитка продолжится по окончании черновых отделочных работ.
Сборка щитка на стене – дело не сложное. Иногда это даже удобнее, чем навешивать готовую собранную раму с автоматами. Собирать щиток лучше после выполнения «грязных» работ. После штукатурки и даже после шпаклевки. Щиток может быть собран в мастерской. Щиток может быть собран на месте. При одинаковом качестве монтажа.
Но есть и другое мнение.
Большинство встраиваемых щитков имеют в своем составе:
- встраиваемый поддон;
- съемную раму с дин-рейками;
- съемные панель и дверку.
Поэтому, очередность работ такая.
- Поддон встраивается в стену, кабели выпускаются в поддон и укладываются в нем.
- Некоторые производители снабжают поддон временной защитной крышкой, которой и нужно воспользоваться. Крышка не мешает штукатурным работам.
- Проводятся штукатурные и отделочные работы. Параллельно собирается рама щитка с модулькой.
- Рама устанавливается в поддон, выполняется зачистка и присоединение кабелей.
- Щиток тестируется и закрывается панелью и дверкой.
Навесной щиток устанавливается после выполнения штукатурных и отделочных работ, сборка ведётся в мастерской параллельно с ними. Перед этим кабели собираются в пучок, защищаются стрейч-пленкой и подвешиваются в наименее мешающем положении (но все равно мешают).
По мнению Avs7153 отсутствуют как технические, так и любые другие предпосылки к сборке щитка на стене, в противовес более качественной сборке в мастерской. Кроме того, для удобства монтажа раму в процессе сборки нужно неоднократно переворачивать, а для сборки необходим достаточно большой набор специфического инструмента и расходников.
Все подробности – в теме автора, в ней же многие задают ему вопросы по поводу электросхем и вариантов монтажа, и получают максимально развернутые ответы. . Максимально подробно и с советами специалистов – об электрическом щитке в частном доме. В видео – советы специалиста по проводке в доме из СИП.